トヨタ アルファード（30系後期・3BA-AGH30W）に、ALPINE（アルパイン）製のBIG X 11型「EX11NX2-AV-30DA-UP」を取り付けます。この製品はアルファード30系専用のアップグレードモデルで、純正ディスプレイオーディオ装着車からの交換専用という位置付けの製品です。

今回の記事は車両に取り付ける前に、机上（作業台の上）で仮組みを行う工程だけをあえて解説します。「わざわざ机の上で組むなんて二度手間では？」と思われるかもしれませんが、実はこの一手間が作業時間の短縮とミス防止に直結します。

特に今回は、誤配線を確実に防ぐテクニックと、ダッシュボード裏に押し込む配線の量を劇的に減らすプロの技を紹介します。後者は同業者があまり公にしたがらない内容ですが、DIYで取り付ける方にこそ知ってほしい内容ですので惜しみなく無料で公開します。

ディーラーやカー用品店にナビの取り付けを依頼すると工賃は決して安くありません。自分で部品と工具を購入してDIYで作業するのがおすすめです。ぜひ最後までご覧ください。

内装部品の取り外し手順は別記事で既に徹底解説していますので、併せてご覧ください。

自動車整備士が教えるアルファード30系 社外ナビ取付のための内装部品取り外し 徹底解説

アルファード30系（3BA-AGH30W）の内装部品の外し方を写真108枚で徹底解説。バッテリー端子からセンタークラスターガーニッシュのツメ17箇所、メーター・Aピラー・フロントコンソールまで社外ナビ取付に必要な全工程を公開します。

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2026.08.30

車両情報

なぜ車両に取り付ける前に机上で仮組みするのか

ナビの取り付けというと、いきなり車両のダッシュボード裏に潜り込んで配線をつないでいくイメージがあるかもしれません。しかしながら、私は基本的に時間があれば机上で一度、仮組みをしてから車両に搭載します。理由は3つあります。

1つ目は作業姿勢の問題です。ダッシュボード裏は狭く暗く、体を無理な姿勢でねじりながら重いナビ本体を抱えながらの作業になります。その状態でカプラーの向きを確認したり、細かい端子を挿したりするのは非効率で、ミスも起きやすくなります。明るく広い机の上なら、両手が自由に使えて確認もしやすいです。

2つ目は初期不良の早期発見です。全て車両に組み付けてから「映らない」「音が出ない」となると、また全部バラすことになります。机上で電源を入れて動作確認まで済ませておけば、その心配がありません。

3つ目は不要な配線を事前に整理できることです。後述しますが、これが今回いちばん伝えたいポイントです。

購入部品

今回購入した製品は以下の商品です。

ALPINE BIG X 11 EX11NX2-AV-30DA-UP

アルファード30系専用の11型ナビゲーションです。純正ディスプレイオーディオ装着車専用の交換モデルで、純正のディスプレイオーディオを取り外して入れ替える形で装着します。純正のパネル形状に合わせた専用設計のため、社外品でありながら純正のような一体感のある仕上がりになります。また、市販カーナビで初の車両機能がコントロールできるモデルになります。

なお、”車両機能がコントロールできる”という意味はナビの画面からフロント・リアエアコンの操作やスライドドア・バックドア・ルーフの開閉等々ができるという意味です。

アルパイン(ALPINE) アルファード/ヴェルファイア(2019.12-2023.6)専用 11インチカーナビ BIG X 11 アップグレード 純正ディスプレイオーディオ装着車専用・交換モデル EX11NX2-AV-30DA-UP【DVD/CD/SD対応モデル】 AppleCarPlay/AndroidAuto/Bluetooth/HDMIミラーリング/USBメモリに対応

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工具紹介

今回の作業で使用した工具はこれらの工具です。詳細については作業紹介の中で順に紹介します。

なお、上記写真には写っていませんが、配線の分岐には以下の商品を使用しております。

ニチフ クイックロック 差込形電線コネクター 極数:5 橙透明 5個入 QLX5-05P

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ニチフ

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ニチフ端子工業(Nichifu) 銅線用 裸圧着端子 棒形 (TC形) 絶縁キャップ付 100個 TC 1.25-13.5V-ST-C

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作業紹介　〜机上での仮組み〜

ここからは実際に机上で仮組みをしていく様子を紹介します。作業台の上に養生シートを敷き、ナビ本体と付属品を傷つけないようにしてから始めましょう。

商品開梱・同梱品の確認

まず初めに商品を開梱し、同梱品に過不足がないかを確認します。ここで不足があると作業当日に手が止まってしまいますので、必ず作業前に確認しておきましょう。

開梱前のEX11NX2-AV-30DA-UPの梱包状態が以下の写真です。

外側の段ボールを開梱し中身を取り出した状態が以下の写真です。従来の2DINタイプのナビとは比較にならないほど巨大です。

同梱されていた車種専用のパネル、アロマユニット、ハーネス類一式が以下の写真です。取付説明書は作業中に何度も見返すので、すぐ手に取れる場所に置いておきます。

フロントパネルは操作性が非常に良く、デザインも秀逸です。

車内でアロマオイルが楽しめる”アロマユニット”も付属されております。

こちらが同梱されているハーネス類です。種類も非常に多いため、順番に確認していきましょう。

なお、液晶画面に傷がないかもこのタイミングで必ず確認しましょう。

ナビゲーション本体の接続端子部の確認

次にナビゲーション本体の接続端子と付属のハーネス・カプラーを1本ずつじっくりと確認します。この製品は純正ディスプレイオーディオ装着車専用のアップグレードモデルのため、車両側の純正カプラーにそのまま接続できる専用ハーネスが付属します。汎用品のように配線を1本ずつ結線する必要がないのが車種専用品の大きな利点です。

ナビゲーション本体裏面の写真が以下です。

ナビゲーション本体の仕様が記載されているのは上面です。

取付説明書の配線図と実物を照らし合わせ、どのカプラーがどこに接続されるのかを1本ずつ確認していきましょう。

アロマユニットは以下の配線を使用して車両へ搭載します。

【プロの技①】誤配線を防止するマーキング

コネクターの形状が異なるとはいえ、似た形状のコネクターが複数ある場合や、車両側で分岐が必要な配線がある場合は誤配線のリスクがあります。また、今回の取り付けのようにリアモニターやアロマユニットなどの外部機器も同時に取り付ける場合はリモート入出力のコード接続がありますので、机上の段階で必ず一度配線を完了させその後に”マーキング”をしておきましょう。

机上での仮組みが完了した状態が以下の写真です。

車両連携ユニットやメインハーネスがある分、配線の数は非常に多くなります。

【プロの技②】ダッシュボード裏に押し込む配線量を減らす方法

ナビの取り付けで意外と苦労するのが「配線が収まりきらない」問題です。配線が多すぎるとナビ本体が奥まで入らず、パネルが浮いたり、無理に押し込むと断線したりショートしたり、走行中に配線が擦れて異音の原因になったりします。

今回は常時電源（黄色）、ACC電源（赤色）、ILLM電源（橙色）等のギボシ端子で接続している配線類をすっきりと束ねる方法を紹介します。ギボシ端子は簡単に接続・脱着が可能で非常に便利ですが、その分、ハーネスの太さも太くなりますし、全長も長くなってしまいます。

そこで今回紹介する商品は二チフ製のクイックロック QLX5-05Pです。この商品を使用すれば最大で1本の配線を4本に分岐することが可能です。

ニチフ クイックロック 差込形電線コネクター 極数:5 橙透明 5個入 QLX5-05P

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クイックロックへより線を接続するにはそのままでは接続できませんので同じく二チフ製の裸圧着端子を使用して接続しましょう。

ニチフ端子工業(Nichifu) 銅線用 裸圧着端子 棒形 (TC形) 絶縁キャップ付 100個 TC 1.25-13.5V-ST-C

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なお、裸圧着端子の圧着には専用工具がありますので必ずそちらを使用しましょう。

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アロマユニット側の常時電源（黄色）とACC電源（赤色）も分岐部分を切断して裸圧着端子を取り付けます。

クイックロック QLX5-05Pへ取り付けた裸圧着端子を接続します。

ILLM電源も同様にハーネスの太さも太く、全長も長くなってしまっておりましたので同じ加工を行います。

クイックロック QLX5-05PへILLM電源を接続します。

切断した余分なギボシ端子が以下の写真です。クイックロック QLX5-05Pを使用することでナビ裏の配線を非常にすっきりとさせることができます。

机上での結線・仮組み

机上である程度配線をまとめた状態が以下の写真です。この状態で長さの余裕やまとめ方も確認しておくと、車両での作業がスムーズになります。

動作確認

仮組みが終わったら安定化電源を接続して机上で動作確認を行います。ここで起動しない・映らないといった初期不良を検出できれば、車両に組み付けた後で発覚する最悪のパターンを避けられます。なお、今回のナビは机上で電源を入れるにはコネクターが多く給電が複雑になり逆にリスクもありますので実際に車両に持ち込み仮接続状態で動作確認を行いましょう。

各種動作を確認して問題がなければ机上での仮組みは完了です。この状態で車両に持ち込みます。

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机上仮組みで得られた効果

今回の机上仮組みで得られた効果をまとめます。マーキングによって車両上での配線の迷いが無くなり、クイックロック QLX5-05Pを使用して配線をまとめたことでダッシュボード裏に押し込む量が大幅に削減できました。さらに動作確認まで済ませているので、車両に組み付けてから「映らない」と慌てることもありません。

車両上での作業時間は、この仮組みをするかしないかで体感で倍近く変わります。机の上での30分が、車両上での1時間以上を節約してくれるイメージです。

気になる費用は？DIYなら工賃分がまるごと浮く

アルファードへのナビ取り付けをディーラーやカー用品店に依頼すると、内装の脱着範囲が広いぶん工賃も高額になります。特にアルファードのような高級ミニバンは工賃設定そのものが高めです。

一方DIYなら、かかる費用はナビ本体代と工具代のみ。この記事のように机上で仮組みをしてから車両作業に入れば、初めての方でも確実に取り付けられます。浮いた工賃で工具を買い揃えられるうえ、特別な達成感も味わえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回のポイントを改めて以下にまとめます。

• 机上仮組みは二度手間ではなく最短ルート。明るく広い机の上なら両手が自由に使え、狭く暗いダッシュボード裏で重いナビを抱えながら作業するよりも圧倒的に確実
• 配線は机上で一度すべて完了させてからマーキングする（プロの技①）。リアモニターやアロマユニット等の外部機器を同時に取り付ける場合はリモート入出力の接続が加わり、車両連携ユニットやメインハーネスと合わせて配線数が非常に多くなる
• ギボシ端子はハーネスが太く長くなるのが弱点。常時電源（黄）・ACC電源（赤）・ILLM電源（橙）など分岐が必要な配線に多用すると、それだけでナビ裏を圧迫する
• ニチフ製クイックロック QLX5-05Pで1本の配線を最大4本に分岐（プロの技②）。余分なギボシ端子を切断して置き換えるだけで、ナビ裏の配線が驚くほどすっきりする
• クイックロックへの接続にはニチフ製の裸圧着端子と専用の圧着工具が必要。圧着は必ず専用工具で行うこと
• 配線が収まりきらないとナビ本体が奥まで入らずパネルが浮く。無理に押し込めば断線・ショート、走行中の擦れによる異音の原因にもなる
• 今回のナビはコネクターが多く机上での給電が複雑なため、動作確認は車両に持ち込んでからの仮接続で実施。無理に机上給電せず、車両側で確認する判断も大切

この後の車両への取り付け作業についても別記事で解説予定です。内装部品の取り外し手順は以下の記事をご覧ください。

自動車整備士が教えるアルファード30系 社外ナビ取付のための内装部品取り外し 徹底解説

アルファード30系（3BA-AGH30W）の内装部品の外し方を写真108枚で徹底解説。バッテリー端子からセンタークラスターガーニッシュのツメ17箇所、メーター・Aピラー・フロントコンソールまで社外ナビ取付に必要な全工程を公開します。

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2026.08.30

アルファード30系のオーナーはもちろん、これからナビの取り付けにチャレンジする方の参考になれば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。車いじりの参考になれば幸いです。コメントやお問合せもお待ちしております。コメントは記事の最下段にある【コメントを書き込む】までお願いします。また、YouTubeも公開しています。併せてご覧頂き、”チャンネル登録”、”高評価”もよろしくお願いいたします。YouTubeリンクはこちら

整備一覧

内装部品取り外し

自動車整備士が教えるアルファード30系 社外ナビ取付のための内装部品取り外し 徹底解説

アルファード30系（3BA-AGH30W）の内装部品の外し方を写真108枚で徹底解説。バッテリー端子からセンタークラスターガーニッシュのツメ17箇所、メーター・Aピラー・フロントコンソールまで社外ナビ取付に必要な全工程を公開します。

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2026.08.30

ナビ机上仮組み

自動車整備士が教えるナビの机上仮組み 誤配線を防ぐ方法と配線量を減らすプロの技！ アルファード30系で徹底解説

アルファード30系にALPINE BIG X 11「EX11NX2-AV-30DA-UP」を取り付ける前の机上仮組みを写真23枚で解説。誤配線を防ぐマーキング術と、ニチフのクイックロックQLX5-05Pでナビ裏の配線量を激減させるプロの技を公開します。

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2026.09.06

トヨタ アルファード（30系後期・3BA-AGH30W）に社外製ナビゲーションを取り付けるため、インパネまわりの内装部品を取り外す作業を行いました。今回はその作業手順・使用した工具を、実車の写真100枚以上を交えながら徹底解説します。

アルファードのような高級ミニバンは内装の部品点数が多く、ツメとクリップの位置を把握しないまま力任せに引っ張ると確実に白化や割れに至ります。しかも一度割ってしまうと部品代は決して安くありません。

ディーラーや町工場、カー用品店にナビの取り付けを依頼すると、この内装脱着の範囲が広いぶん工賃も高額になります。自分で部品と工具を購入してDIYで作業するのがおすすめです。ぜひ最後までご覧ください。

車両情報

ナビは純正ディスプレイオーディオ装着車両です。

コンソールは標準仕様のグレードです。

作業を始める前に

本記事は「標準コンソール仕様」での作業です

アルファードのコンソールまわりは標準コンソール仕様と大型コンソール仕様で部品構成が異なります。今回の車両は標準コンソール仕様のため、本記事では標準コンソール仕様の手順を紹介しています。

保護テープの貼り付けは必須

トヨタ自動車作成の用品取付説明書のほぼ全ての工程の冒頭には「保護テープを貼り付ける」と記載されています。これは工具や部品の角が周辺の内装に当たって傷が付くのを防ぐためです。面倒でも実施しましょう。仕上がりの品質に直結します。

工具紹介

今回の作業で使用した工具はこれらの工具です。詳細については作業紹介の中で順に紹介します。

作業紹介

ここからは実際の取り外し作業を、写真を交えながら順に紹介していきます。作業前にバッテリーのマイナス端子を外してから作業を開始しましょう。

作業前の内装状態

まずは作業前のインパネまわりの状態です。30系後期アルファードのインパネは横基調のデザインで、センターディスプレイ周辺が複数のパネルで構成されています。どのパネルがどこまでの範囲なのかを把握してから作業に入りましょう。

バッテリーのマイナス端子取り外し

メーター等の電装部品も取り外しますので最初にバッテリーのマイナス端子を取り外します。

二面幅が10mmのメガネレンチを使用してバッテリー端子を固定しているナットを緩めます。

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ナットが緩めれましたらウエス等で養生してバッテリーに接触しないように保持しておきます。

クラスターサイドガーニッシュLH取り外し

まず初めにシフトパネルの左側に取り付けられているクラスターサイドガーニッシュLHを取り外します。初めてこの部品を取り外す方は周囲に保護テープを全周貼ってから作業を行いましょう。

指でクラスターサイドガーニッシュLHをしっかりと掴み、上方向に持ち上げながらクリップ（1箇所）及びツメ（4箇所）の嵌合を外して取り外します。

取り外し時にセンタークラスターガーニッシュやエアコンコントロールパネルに干渉しないように少し手前側に引っ張りながら上方向に引き上げます。

標準コンソール仕様のクラスターサイドガーニッシュLHのクリップ（1箇所）及びツメ（4箇所）は以下のようになっております。

クラスターサイドガーニッシュLHを取り外した後の状態は以下の通りです。

クラスターサイドガーニッシュRH取り外し

シフトパネルの右側に取り付けられているクラスターサイドガーニッシュRHを取り外します。こちらの部品も初めて取り外す方は周囲に保護テープを全周貼ってから作業を行いましょう。

指でクラスターサイドガーニッシュRHをしっかりと掴み、上方向に持ち上げながらクリップ（4箇所）及びツメ（2箇所）の嵌合を外して取り外します。

標準コンソール仕様のクラスターサイドガーニッシュRHのクリップ（4箇所）及びツメ（2箇所）は以下のようになっております。

クラスターサイドガーニッシュRHを取り外した後の状態は以下の通りです。

クラスターサイドガーニッシュLH/RHをそれぞれ取り外した後の状態は以下の通りです。

センタークラスターガーニッシュ取り外し

次にセンタークラスターガーニッシュを取り外します。取り外しは左下部から順にツメの嵌合を外して浮かせていきます。以下の写真のように人差し指を入れて手前に引き上げると簡単に浮かすことができます。

センタークラスターガーニッシュのツメは全部で17箇所あります。

右下の部分はクリアランスが狭いので以下の写真の部位を指でしっかりと持ち引き上げると安全に取り外せます。

17箇所のツメは以下の写真の位置にあります。取り外し時の参考になれば幸いです。

センタークラスターガーニッシュを取り外した後の状態が以下です。

センターレジスターLH取り外し

保護テープを貼り付け、7箇所のツメの嵌合を取り外し、センターレジスターLHを取り外します。

取り外し時には矢視を変えながらツメの状態を確認しながら取り外しましょう。

取り外したセンターレジスターLHの裏面はこのようになっています。

センターレジスターLHを取り外した後の状態が以下の写真です。

センターレジスターRH取り外し

保護テープを貼り付け、7箇所のツメの嵌合を取り外し、センターレジスターRHを取り外します。

取り外したセンターレジスターLH＆RHの裏面はこのようになっています。

センターレジスターLH＆RHを取り外した後の状態が以下の写真です。

ディスプレイ取り外し

ディスプレイ固定ボルト4本を緩めて取り外します。4箇所のツメの嵌合を外してディスプレイを取り外します。

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右下も同様に緩めて取り外します。

ディスプレイを取り外す前には必ずエアコンコントロールパネル側にマスキングテープで養生しましょう。この部品は非常に傷がつきやすいですので慎重にディスプレイを取り外しましょう。

ディスプレイ本体を手前に持ち上げてディスプレイに接続されているコネクターを全て取り外します。コネクターのロック部の解除がやりにくい場合は先端を丸く削ったマイナスドライバーを使うと簡単に取り外せます。

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このコネクターが特に外しにくいので工具を使用しながら取り外しましょう。

ディスプレイを取り外した後の状態が以下の写真です。

取り外したディスプレイは以下です。

ディスプレイ裏面のコネクター接続部はこのようになっています。

ディスプレイの部品番号は86140-58030です。

シフトノブ取り外し

シフトパネルを取り外すためにシフトノブを取り外します。

シフトノブは反時計回りに回転させると簡単に緩めて取り外すことができます。

ネジ部が露出しているとシフトパネルに傷が入りますのでネジ部をマスキングテープで養生します。

エアコンコントロールパネル取り外し

4箇所のツメの嵌合を外してエアコンコントロールパネルを取り外します。手前に引き出す際にはシフトノブ固定用のネジ部分に干渉しないように注意しましょう。

なお、ハーネスをエアコンコントロールパネルに固定しているこのロックは中央のベロ部分を上に持ち上げながら引き抜くと簡単に取り外せます。

ロックを取り外した後の状態が以下です。

取り外したエアコンコントロールパネルは以下です。部品番号も以下の写真に記載されています。

エアコンコントロールパネルを取り外した後の状態は以下です。

シフトパネル取り外し

シフトパネルに接続されている白いコネクターを先に取り外します。

取り外した後の状態が以下です。

11箇所のツメの嵌合を外してシフトパネルを取り外します。四隅を順番に持ち上げてツメの嵌合を外し、最後にシフトパネルを真っ直ぐ上に持ち上げて浮かせます。

シフトパネルを浮かせた状態で電動パーキングブレーキ（EPKB）関連のコネクターを取り外します。コネクターはロックを押しながらまっすぐ引き抜きます。

コネクターを取り外した後の状態が以下です。

車両から取り外したシフトパネルが以下です。

裏面はこのようになっています。

シフトパネルを取り外した後の車両の状態は以下です。

ディスプレイ部分とシフト部分の部品を外した後の状態は以下です。

グラブコンパートメントドアASSY取り外し

グローブボックス（グラブコンパートメントドアASSY）を取り外します。いきなり引き抜くのではなく、ダンパー用ツメ（1箇所）→ストッパー（2箇所）→水平状態に傾けてからツメ（2箇所）の順序で取り外します。

まずはダンパー用ツメ1箇所の嵌合を外します。位置は以下の写真の通りです。

指でグローボックス側の返し部分をつまんで押し込みダンパーを取り外します。

左右のストッパーを手前に引き抜いて取り外します。

グローブボックスを水平状態に傾け車両から取り外します。グローブボックスを取り外した後の状態が以下です。

グローブボックス上部の収納トレイは手前に引き抜けば簡単に取り外せます。

アシストグリップ取り外し

アシストグリップを車両に固定してるボルトを隠しているカバーを取り外します。アシストグリップを手で握り、車両下側に少し体重をかければカバーとアシストグリップの間に隙間が生まれますので先端を丸く削ったマイナスドライバーを差し込み取り外します。

固定ボルトを緩めます二面幅が10mmのソケットレンチを使用して緩めます。

アシストグリップを取り外した状態が以下です。

Aピラー取り外し

続いてAピラーを取り外します。Aピラー周辺のウェザーストリップを部分的に取り外します。取り外しは指でつまんで引っ張れば簡単に取り外せます。

ウェザーストリップを取り外すとAピラーとボディサイドの間に隙間が生まれますので指を入れてAピラーを取り外します。取り外しの際にAピラーでインスト表面に傷を入れないように気をつけて作業をしましょう。

Aピラーロアカバー取り外し

手前側にあるAピラーロアカバーのベロ部分を指でつまんで上方向に引き上げれば手前から奥にかけて順番に爪を取り外すことができます。

車両側のツメの位置は以下の写真の通りです。

取り外したAピラーロアカバーは以下の通りです。

運転席側も同様に作業して取り外します。

カウルサイドトリムRH取り外し

車両側に設定されている樹脂ナット1個を取り外します。取り外しは指で反時計回りに回転させれば簡単に緩めて取り外せます。樹脂ナットを外せましたらカウルサイドトリムを手前側に水平に引っ張り、内側に設定されているツメ（1箇所）とクリップ（1箇所）の嵌合を外して取り外します。

取り外したカウルサイドトリムの裏面が以下です。クリップとツメの配置が確認できます。

インパネロアカバー取り外し

インパネロアカバーを取り外すには下部に設定されている固定ボルトを緩める必要があります。まずはインパネロアカバー右下部にある左側のボルト1本を二面幅が10mmのソケットレンチを使用して緩めます。

左側のボルトを緩めます。

アンダーカバーを固定しているボルトも二面幅が10mmのソケットレンチを使用して緩めて

アンダーカバーの右側を少し捲るとインパネロアカバーを固定しているボルト1本が出てきますのでそのボルトも緩めます。

同じく二面幅が10mmのソケットレンチを使用して緩めます。

下部のボルトが緩めれましたらインパネロアカバー上部を指でしっかりと持ち手前に水平に引き抜くと以下の写真のように取り外すことができます。

トヨタ製の純正ETC機器が設定されている場合はインストロアカバーの裏側に設定されています。

メーターフード取り外し

インパネロアカバーが外せましたらメーターフードを取り外します。今回の作業で一番の難作業がこのメーターフードの取り外しです。

メーターフードとコラムカバーの間には奥側が見えないようにするためのカバーが設定されていますのでこのカバーに付いているクリップを取り外す必要があります。

クリップは以下の写真にある4箇所＋左右2箇所の合計6箇所に設定されています。このクリップを取り外すにはメーターフードを少し手前に引き出した状態でメーターとメーターフードの間から指を入れて内側からクリップを上に引き上げるようにするとクリップがはずせます。

メーターフードを取り外すにはODO/TRIPのボタン等があるスイッチのコネクターを外してから車両から取り外します。

メーター取り外し

メーターフードが取り外せましたらメーターをいよいよメーターを取り外します。メーター下部に設定されている左右の白い取手部分を指でつまんで手前に引き出してロックを解除します。

下側のロックが外せましたら上側の左右に設定されている白い取手部分を指でつまんで手前に引き出して上部のロックを解除します。

メーターを車両から取り外す前にメーターに接続されているコネクター2個とロックを取り外します。

メーターを取り外した後の車両の状態は以下の通りです。

取り外したメーターはメーターカバーに傷がつかないように慎重に取り扱いましょう。

メーターの裏面は以下のようになっています。中央のメーターコネクターの右側にあるのがロックです。このロックはエアコンコントロールパネルに設定されているロックと同様の外し方で外れます。

メーター周りまで外せた状態が以下の写真です。

フロントコンソールボックス取り外し

標準コンソール仕様のフロントコンソールボックスを取り外します。ストッパー（2箇所）を片側ずつ押さえながら外すのがコツで、両側を同時に外そうとしても外れません。

フロントコンソール取り外し

フロントコンソールを固定しているボルト一本を二面幅が10mmのソケットレンチを使用して緩めます。

フロントコンソールを両手でしっかりと保持した状態で手前に水平に引っ張り、クリップ（6箇所）、ツメ（6箇所）の嵌合を外します。

フロントコンソールを完全に車両から取り外すにはシガーライターのコネクターを取り外しましょう。

フロントコンソールの裏面はこのようになっています。

クラスターサイドパネルLH取り外し

センターディスプレイの左側にあるクラスターサイドパネルLHを取り外します。樹脂クリップ1個を外した後にツメ（8箇所）の嵌合を外して取り外します。

取り外したクラスターサイドパネルLHは以下の写真です。

クラスターサイドパネルLHを取り外すとセンターコンソールの奥にアクセスできるようになります。

フロントサイドステップ取り外し

カウルサイドトリムLHを取り外した後にフロントサイドステップを取り外します。フロントサイドステップはボルト留めはされていませんのでクリップの嵌合を外して取り外しましょう。

フロントサイドステップの裏面は以下のようになっています。

内装部品取り外し完了

ここまでで社外ナビの取り付けに必要な内装部品の取り外しは完了です。ナビ本体が収まるスペースと、電源・アンテナ類の配線を通すルートがすべて露出した状態になりました。なお、外した部品は傷がつかないよう、毛布や段ボールの上に保管しておきましょう。

内装部品を取り外した後のインパネまわり全体の状態が以下の写真です。

運転席側のAピラーの裏にはTVアンテナを配策します。

助手席側のAピラーの裏にはTVアンテナ・GPSアンテナ・ドライブレコーダー電源ケーブル・リアモニター用のHDMIケーブル等様々なケーブルを配策します。

グローブボックスを取り外した後の奥側のスペースにはハーネスの余丁を束ねて収納します。

気になる費用は？DIYなら工賃分がまるごと浮く

アルファードへの社外ナビ取り付けをディーラーやショップに依頼すると、この内装脱着の範囲が広いぶん工賃も高額になります。標準コンソール仕様でも取り外す部品は15点前後、ツメとクリップの総数は100箇所を優に超えます。

一方DIYなら、かかる費用はナビ本体＋取付キット＋工具代のみ。この記事と取付説明書の内容を照らし合わせながら作業すれば、どのパネルにツメが何箇所あるかを事前に把握した状態で進められるので、内装を割るリスクも大幅に下げられます。浮いた工賃で工具を買い揃えられるうえ、特別な達成感も味わえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回のポイントを改めて以下にまとめます。

• 内装の取り外しは「ツメとクリップの位置と個数」を知ってから始めるのが割らない最大のコツ。
• 保護テープの貼り付けは全工程で必須。数百円のテープをケチって数万円のパネルを傷つけるのは本末転倒（慣れてくれば必要最低限の場所だけでOKです）
• グラブコンパートメントドアASSYはダンパー→ストッパー→水平→ツメの順
• フロントコンソールボックスのツメは「斜め上方向」に外す（真上や手前では外れない）
• センタークラスターガーニッシュはオーディオレス／9インチはツメ17箇所。一気に引かず1箇所ずつ外す
• ディスプレイのブラケットにも保護テープを貼る。金属の角が当たると一発で傷が入る

アルファード30系のオーナーはもちろん、これから社外ナビの取り付けにチャレンジする方の参考になれば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。車いじりの参考になれば幸いです。コメントやお問合せもお待ちしております。コメントは記事の最下段にある【コメントを書き込む】までお願いします。また、YouTubeも公開しています。併せてご覧頂き、”チャンネル登録”、”高評価”もよろしくお願いいたします。YouTubeリンクはこちら

三菱自動車 新型デリカD:5（3DA-CV1W）に、ALPINE（アルパイン）製の11型ナビゲーションユニット 「BIG X プレミアム EX11NX-2DS」と12型ドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1200A2-IC」を、専用取付キット「KTX-M01-D5-1」を使って取り付けました。今回はその作業手順・購入部品・使用した工具の情報等を、実車の写真120枚超を用いて徹底解説します。

ナビ＆デジタルミラーの取付で最大のハードルになるのが内装部品の取り外しです。この記事では取り外しが必要な内装部品の外し方を1つずつ写真付きで丁寧に解説していますので、オーナー自身が傷をつけずに迷わず作業できる内容になっています。さらに、取扱説明書だけでは絶対に迷うIG信号線の取り方やメーカーオプションのリアモニター用HDMIケーブルの在り処など、初めて作業する人がつまずくポイントもすべて無料で解説します。ぜひ最後までご覧ください。

車両情報

購入部品

ナビゲーション：BIG X プレミアム EX11NX-2DS（11型）

アルパインのフラッグシップ「BIG X プレミアム」シリーズの新型デリカD:5専用11型モデルです。フルセグ・Bluetooth・HDMI・Apple CarPlay/Android Autoに対応し、大画面ならではの視認性はディーラーオプションナビにはない魅力があります。

箱の注意書き部分の拡大写真が以下です。

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デジタルミラー：DVR-DM1200A2-IC

12型ドライブレコーダー搭載デジタルミラーです。今回は専用ブラケットを介して車両に取り付けます。

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専用取付キット：KTX-M01-D5-1

専用取付キット（KTX-M01-D5-1）です。専用ブラケットを介して車両に取り付けることでまるで純正部品のように綺麗に組み付け出来ます。

アルパイン(ALPINE) デジタルミラー 車種専用取付キット デリカD:5(2007.1-現在) KTX-M01-D5-1-E

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工具紹介

今回の作業で使用した工具はこれらの工具です。詳細については作業紹介の中で順に紹介します。

以下の工具はメーター裏のコネクターからIGN信号を取得するために使用しました。

以下の工具はナビ、ドラレコを取り付ける際にいつも使用している”いつメン”工具です。

商品開梱

ナビゲーション

まず始めに準備した商品を開梱し、同梱品の過不足を確認します。ナビゲーション本体は以下のように厳重に梱包されていました。

同梱されていた部品には過不足はありませんでしたが、今回は肝心な”取付説明書”が同梱されておりませんでした。取り付け当日のこのタイミングでアルパインに文句を言っても仕方がないのでノートPCを使ってPDF版の取付説明書をダウンロードして急遽対応しました。

ナビゲーション本体の型番は『EX11NX-2DS』です。

ナビゲーション本体裏のコネクター接続部は以下のようになっています。

デジタルミラー

12型ドライブレコーダー搭載デジタルミラーとアルパイン製デジタルミラー専用取付キットを開梱します。

12型ドライブレコーダー搭載デジタルミラーを開梱した状態が以下の写真です。液晶画面の傷等がないか念入りに確認し組み付けましょう。また、安定化電源を接続して車両取付前に作動確認をした上で車両に搭載すると初期不良も未然に検出が可能です。

作業紹介　〜準備・内装部品取り外し〜

作業前の内装状態

作業前のインパネまわりの状態です。新型デリカD:5はセンターディスプレイやスイッチパネルのデザインが従来型から大きく変わっており、内装部品の構造・クリップ位置も新設計になっています。

後付けでナビを取り付ける仕様ですのでナビゲーションの液晶部分にはメクラカバーが設定されています。

インストの下部には標準でUSB-Cケーブルが2本挿せる仕様になっています。また、シガーライターの横にあるメクラ蓋の部分にはナビゲーション本体に付属のHDMI入力端子を増設します。

付属クッションテープのカット

ナビゲーション本体に付属しているクッションテープ（スポンジ）は、取付説明書の指定寸法に従ってあらかじめカットしておきましょう。車体側のパネルやブラケットとの接触部に貼り付けることで、走行中のビビリ音・異音を防止することができます。性格が出ますが、定規で採寸しながら正確にカットしましょう。

カットする際の寸法は取り扱い説明書に記載されています。

梱包に使用されていた段ボールを下に敷くとカットしやすくなります。

クッションテープを4枚分カットすると準備は完了です。

助手席側オーナメントパネル取り外し

まずは助手席側のオーナメントパネルから取り外します。オーナメントパネルはクリップのみで固定されていますので、簡単に取り外せます。両手でオーナメントパネルを掴み、手前に勢いよく水平に引っ張ります。

オーナメントパネルの裏面はこのようになっております。クリップ6個で固定されています。

助手席側インストルメントパネルサイドエアアウトレット取り外し

助手席外側のインストルメントパネルサイドエアアウトレット（エアコン吹き出し口）を取り外します。こちらも両手で掴み手前に勢いよく水平に引っ張れば取り外せます。

取り外した後の写真は以下です。

助手席側インストルメントパネルパッド取り外し

続いてインストルメントパネルパッドを取り外します。こちらも全てクリップで固定されています。両手でしっかりと持ち、手前に勢いよく水平に引っ張れば取り外せます。取り外した後の裏面の写真は以下でクリップ9個で固定されています。取り外しの際に白い固定クリップが車両側に残ってしまうことがありますので再組み付けの際には注意しましょう。

3つの部品を全て取り外した後の状態が以下の写真です。

インストルメントパネルセンターASSY取り外し

続いてインストルメントパネルセンターASSYを取り外します。こちらの部品も全てクリップで固定されていますので、手前に勢いよく水平に引っ張り取り外します。

インストルメントパネルセンターASSYの裏面はこのようになっております。

センターパネルカバー取り外し

センターパネルを蓋している樹脂製のカバーを取り外します。取り外しにはクリップリムーバーを使用して固定クリップを取り外します。クリップの中央部を押し込みクリップリムーバーですくい上げて取り外します。

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金属製のブラケットを取り外します。固定ビス2本×左右を先端サイズが2番のプラスドライバーを使用して緩めます。

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インストルメントパネルセンターASSY及びセンターパネルカバーを取り外した状態が以下の写真です。

取り外した金属製のブラケットは以下の通りです。

グローブボックス取り外し

グローブボックスを取り外します。最初にダンパーとの接続部分を取り外します。グローブボックス側の爪を両手で摘んで押し込み、ダンパーから取り外します。

ダンパーを取り外した後の状態が以下です。

左右のグローブボックスの爪部分を外してグローブボックス全体を取り外します。

取り外したグローブボックスが以下です。

センターレバーノブとシフトインジケーターパネルASSY取り外し

シフトインジケーターパネルASSYを取り外すにはセンターレバーノブの取り外しが必要です。センターレバーノブは根元のボルト1本で固定されています。

センターレバーノブとセンターレバーブーツの境界に先端を丸く削ったマイナスドライバー等を差し込みセンターレバーブーツを下側に下げます。

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センターレバーノブの手前下にセンターレバーノブを固定しているビス1本がありますので先端サイズが2番のプラスドライバーを使用して緩めます。

ビスのネジ部には緩み止めが塗布されています。

センターレバーノブのボタンを押し込みセンターレバーノブを取り外します。

センターレバーノブが外せましたらシフトインジケーターパネルASSYを取り外します。シフトインジケーターパネルASSYはクリップのみで固定されていますので四隅を手でゆっくりと持ち上げて取り外します。

シフトインジケーターパネルASSY裏にはシフトポジションインジケーター等のコネクターが接続されていますので、ロック部分を押しながらコネクターを取り外します。

コネクター部分を拡大した写真が以下の写真です。インパネまわりのコネクターは形状・色がそれぞれ異なるため復元時に迷うことはありませんが、どの位置にどのコネクターが刺さっていたかを写真に残しておくと安心です。

ハーネスを固定しているクリップも先端を丸く削ったマイナスドライバー等を使用して取り外します。シフトインジケーターのランプは反時計回りに回してロック部を解除します。

取り外したシフトインジケーターパネルASSYが以下の写真です。

シフトインジケーターパネルASSYの裏面は以下のようになっています。白色の樹脂クリップ6個で固定されています。白色の樹脂クリップが車両側に残っている場合が多いので取り外してシフトインジケーターパネルASSY側に移植しておきましょう。

車両側のハーネスとコネクターの写真が以下です。

運転席側インストルメントパネルパッド取り外し

ステアリングコラムカバーの左隣にあるインストルメントパネルパッドを取り外します。

指で簡単に取り外せます。

運転席側インストルメントパネルパッドASSY取り外し

運転席側のインストルメントパネルパッドASSY（エアコン吹き出し口）を取り外します。この部品を取り外す際にはメーターカバーに傷が入りやすいため、取り外し前にマスキングテープ等で養生します。

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養生が出来ましたら指で浮かせて取り外します。

取り外した後の状態は以下です。

インストルメントパネルパッド取り外し

メーターフードを取り外すには干渉するインストルメントパネルパッド（スイッチパネル）を浮かせる必要があります。インストルメントパネルパッドを手前に水平にしながら引き抜き浮かせます。

コンビネーションメーターベゼル・コンビネーションメーターASSY取り外し

コンビネーションメーターベゼルを外します。新型デリカD:5はデジタルメーターが採用されており、コンビネーションメーターベゼルはクリップで固定されています。手前に引くように外すとコンビネーションメーターASSYが現れます。上部を固定しているビスが1本ありますので先端サイズが2番のプラスドライバーを使用してビスを緩めます。

コンビネーションメーターASSY裏のコネクターを1個取り外せばコンビネーションメーターASSYが車両から取り出せます。

インスト周辺が取り外せました。

アシストグリップ・フロントピラートリムアッパー取り外し

助手席側はデジタルミラーのカメラケーブル及びナビゲーションのGPSアンテナ、TVアンテナを、運転席側はTVアンテナをフロントガラス上部からフロントピラートリムアッパー経由で引き回すため、アシストグリップ・フロントピラートリムアッパーを取り外します。アシストグリップはキャップを開けるとボルトが現れるので、これを外してからフロントピラートリムアッパーを浮かせます。先端サイズが2番のプラスドライバーを使用してボルトを緩めます。

アシストグリップを外した後の状態が以下です。

ウェザーストリップを一部取り外します。

フロントピラートリムアッパーをルーフ側から浮かせながら取り外します。反対側も同様に作業します。

フロントピラートリムアッパーを取り外した後の状態が以下です。

内装部品取り外し完了

ここまでで内装部品の取り外しは完了です。ダッシュボードまわりがすっきりと骨組みだけになりました。ここから配線作業に入っていきます。なお、外した部品は傷がつかないよう、毛布や段ボールの上に保管しておきましょう。助手席側のインスト周辺の写真です。

クラスターリッドC周辺の写真です。

メーター周辺の写真です。

センターパネル内部の写真です。ラジオアンテナ線が固定されています。

作業紹介　〜11型 BIG X ナビ本体 配線・取付編〜

ここからは主に取扱説明書では分かりづらいIG信号線の取り方、メーカーオプションのリアモニター用HDMI出力ケーブルの在り処、走行中にTVが視聴できる配線のやり方まで徹底解説します。

GPSアンテナ・TVアンテナの貼付

取付説明書に記載されている寸法を確認しGPSアンテナ・TVアンテナを貼り付けます。貼り付け前にしっかりとガラス面の清掃・脱脂を行いましょう。

運転席側のTVアンテナも取付説明書の寸法を確認し貼り付けます。貼り付け出来ましたらアンテナ配線も位置を確認しながら貼り付けます。

運転席側上部にもTVアンテナ線を貼り付け、アンテナ配線も位置を確認しながら貼り付けます。貼り付けが出来ましたらアンテナ線をフロントガラス上部からフロントピラートリムアッパーを通してダッシュボード裏へ引き込みます。純正ハーネスに沿わせてタイラップで固定します。

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運転席側の作業は以下で完了です。

助手席側も同様に作業します。

GPSアンテナ線、TVアンテナ線を純正ハーネスに沿わせてタイラップで固定します。

マイク設置と配線処理

音声操作用/ハンズフリー電話用外部マイクをコラムカバー上部に両面テープで貼り付け固定し、配線を処理します。配線は事前にカットしておいた付属のクッションテープを使用して固定します。

コラムカバー上部にも配線を固定します。

【最重要】メーター裏から取得するIG信号線

ここが今回の作業で一番の難所です。取付説明書では『車両ハーネスに固定されている車両22Pコネクター（灰）を車両コネクターから取り外し、メーター裏の車両22Pコネクター（灰）の（11番）にイグニッション信号取出しコードのピン端子を取り付ける』と記載されていますが、この車両には既にコネクターの11番には端子が刺さっており、取扱説明書のやり方ではIG信号線が取得出来ませんでしたのでこの11番の配線から新たに配線を分岐してIG信号線を取得しました。

奥に写っているのが当該コネクターの写真です。手前にあるのはメーターに接続されているコネクターです。

車両コネクターから取り外した後の状態が以下の写真です。

ニチフ製の絶縁被覆付圧着スリーブを使用してIG信号線を分岐しました。この製品は絶縁被覆が付帯しているので加工後の熱収縮チューブ等での絶縁処理が不要です。

分岐する端子の位置は取扱説明書に記載されている通りの車両22Pコネクター（灰）の（11番）から取得しました。

取り外したコネクターを車両コネクターに再接続しましたらテスターを使用して分岐した信号線が本当にIG信号線であるか念の為確認しましょう。

具体的な確認方法はテスターをDC（直流）電圧レンジに設定し、黒リード線をボディアース、赤リード線を分岐したIG信号線に接続し、車両状態がOFFの際にIG信号線の電圧が0V、車両状態がACCの際にも0V、車両状態がONの際に約12V、エンジン始動後に約12〜14V、エンジン停止・OFFの際に約0Vであることを確認しましょう。

カメラ信号ケーブルの接続

ナビに付属のカメラ信号ケーブルを車両カメラECUに接続します。カメラECUの薄い緑色の部分に付属のカメラ信号ケーブルを接続します。

コネクターの向きに注意して接続しましょう。接続した後の状態が以下の写真です。

反対側のコネクター部分をナビ裏まで配策します。

【必見】メーカーオプションのリアモニター用HDMI出力ケーブルの在り処

メーカーオプションでリアモニター（後席モニター）を注文した車両の場合、ナビからの映像をリアモニターに映すために車両側のHDMI出力ケーブルへの接続が必要です。ところがこのHDMIケーブル、初めて作業する人は絶対に見つけられない場所に固定されています。

固定位置はシフトインジケーターパネルASSYの裏側の奥にクッションテープで配線が固定されていますのでこれを取り外してナビ本体のHDMI出力に接続します。ここを知らないと「リアモニターに映像が映らない」と延々と悩むことになります。

電源コードのリバースコード接続

車両側のハーネスに固定されているリバースコード接続先のコネクターは以下の位置にあります。

電源コードのカメラスイッチ接続端子の接続

電源コードのカメラスイッチ接続端子を以下の位置にある10Pコネクターに接続します。

接続した後の状態が以下の写真です。

IG信号線の接続

メーター裏から取得したIG信号線も電源コードのイグニションコードへ接続します。

音声操作用/ハンズフリー電話用外部マイクコードの接続

電源コードに音声操作用/ハンズフリー電話用外部マイクのコードを接続します。

専用フェイスパネルの組み立て

純正のインストルメントパネルセンターASSYから、エアコンダクト（LH・RH）とエアコンダクトフレーム（LH・RH）を取り外します。先端を丸く削ったマイナスドライバーを使い取り外します。

フック部分を破損しないように慎重に作業しましょう。

このBIG X プレミアム EX11NX-2DS（11型）には専用のフェイスパネルが付属します。画面の下部に専用スイッチが配置されています。

純正のインストルメントパネルセンターASSYから取り外したエアコンダクトとエアコンダクトフレームを組み付けます。

作業紹介　〜12型デジタルミラー取付編〜

ここでは主に付属型紙を使ったブラケットの位置決めから、最大の難関であるリアカメラの蛇腹通し（タイラップ＆シリコンスプレーのプロの技）まで徹底解説します。

純正ミラー取り外し

純正ミラーを取り外し、KTX-M01-D5-1のブラケットに交換してからミラー本体を装着します。純正ミラーに接続されているコネクターを取り外しミラーベースを固定しているトルクスビスを緩めます。

12型デジタルミラーの裏面にKTX-M01-D5-1のブラケットを固定します。ハーネスを通してビスで固定します。

純正ミラーに接続されていたハーネスは交換後は使用しませんので樹脂製のブラケット内部に押し込んで格納します。

リアカメラの配線通し

リアカメラの配線をリアゲートまで配策します。フロントドア部分はドアのウェザーストリップを外して配線を内側に通します。

スライドドア部分も同様にウェザーストリップを外して配線を内側に通します。

リア側のヘッドライニング内部に配線を通すにはシートベルトを固定している樹脂製のブラケットを取り外すと簡単に配線を通すことができます。

【プロの技】リアカメラの配線をスムーズに通すやり方

デジタルミラーのリアカメラはリアゲートに取り付けるため、ルーフ内〜リアゲートの蛇腹ゴム（グロメット）内にケーブルを通す必要があります。この蛇腹通しが最大の難関で、ケーブルをそのまま押し込んでも絶対に通りません。

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配線が通せましたら取り外した部品を復元します。その際に蛇腹ゴムはしっかりと組み付けましょう。組み付け不良があると車内に雨水が侵入する恐れがあります。

リアカメラ本体の固定

リアゲートに引き込んだケーブルをリアカメラに接続し、カメラをリアガラス上部に両面テープで固定します。この商品にはリアカメラ取付用型紙が付属していますので推奨貼付位置を参考に取り付けましょう。

リアゲート内の配線も純正ハーネスに沿わせてタイラップで固定し、ゲートの開閉でケーブルが引っ張られないよう余長を持たせておきます。

フロントカメラ本体の固定

清掃・脱脂したフロントガラスにフロントカメラを両面テープで固定して貼り付けます。貼付位置はフロントワイパーの作動範囲に入ることを確認した上で固定しましょう。

配線カバーを取り付けるとよりすっきりと見えます。

電源ケーブルは助手席側のフロントピラートリムアッパー内側に配策しナビ本体の裏側まで通しましょう。

ナビ本体の配線接続

ナビ本体を車両に搭載する前の配線の状態が以下です。本記事で詳しく解説しませんでしたがナビ本体を車両へ搭載する前にUSB-HDMIユニットの取り付けをセンターコンソールASSYへ忘れずに行いましょう。

なお、各種配線の余長分についてはナビ本体が入る部分には収納せずそれぞれ左右にまとめておきましょう。

いよいよナビ本体の取り付けです。車両側ハーネス・地デジアンテナ・GPSアンテナ・ラジオ・USB・HDMI入出力・カメラ入力・専用フェイスパネル用ハーネスなど、すべてのコネクターをナビ本体の背面に接続します。コネクターの数は多いですが、形状が異なるため間違った場所には刺さらないようになっています。1本ずつ確実に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

走行中にTVを見られるようにする配線方法

ALPINE指定の取付状態では走行中にTV・映像ソースは映りません。これはナビがパーキングブレーキ信号を監視しているためです。そこで、電源コードのパーキングブレーキコードをボディアースに接続（アース落とし）することで、走行中でもTV・映像ソースの視聴が可能になります。アースポイントは以下の場所にまとめました。

専用フェイスパネルの取付

専用フェイスパネルへコネクターを接続し仮固定の状態で動作確認が取れましたら、専用フェイスパネルを車両に取り付け、外した内装部品を逆の手順で復元していきます。その際、センターレバーノブのボルトは新品を使用することを忘れずに作業しましょう。

11型の大画面が新型デリカD:5のインパネに美しく収まりました。

専用設計品ですので非常に綺麗に見えます。

完成状態

すべての作業が完了しました。11型BIG Xの大画面と12型デジタルミラーで、新型デリカD:5の車内が一気に最新装備になりました。画面の大きさ・地図の見やすさはディーラーオプションナビとは別次元です。

専用フェイスパネルのスイッチも押しやすく非常に使いやすいです。

12型のデジタルミラーは非常に見やすいです。

フロントカメラとの位置関係は以下の写真の通りです。

HDMI・USBポートもすっきりとビルトインで設置。

デジタルミラーのリアカメラはリアガラス上部に自然に収まっており、後続車のヘッドライトが眩しい夜間や、荷物満載で後方が見えない時でも鮮明な後方視界を確保できます。

気になる費用は？DIYなら工賃分がまるごと浮く

11型ナビ＋デジタルミラー＋リアカメラの取り付けをショップに依頼すると、内装の脱着範囲が広いため工賃はかなり高額になります。特に新型デリカD:5のような発売直後の車種は、作業実績が少なく工賃が割増になるケースもあります。

一方DIYなら、かかる費用は製品代のみ。この記事の通りに進めれば、内装の外し方で迷うことも、IG信号線やHDMIケーブルの場所で悩むこともありません。浮いた工賃で車中泊グッズやアウトドア用品を買い足すのがおすすめです。

最後に

完成した新型デリカD:5の勇姿がこちら。大画面ナビ＆デジタルミラーを装備して、ファミリーカーとしてもアウトドアの相棒としても死角なしの1台に仕上がりました。

今回のポイントをまとめます。

• 内装部品はクリップ・ツメの位置を理解してから外すのが傷をつけない最大のコツ。この記事の写真で位置を確認すればオーナー自身でも迷わず外せます
• センターレバーノブ固定ボルトはロックタイト塗布のため再使用不可
• IG信号線はメーター裏から取得。取説のイラストは分かりづらいので実車写真で確認を。接続前にテスターでの電圧チェックが必須
• メーカーオプションのリアモニター用HDMI出力ケーブルはシフトインジケーターパネルASSYの裏側にクッションテープで固定されている
• リアカメラの蛇腹通しはタイラップ＆シリコンスプレーで一発クリア
• 走行中のTV視聴はパーキングブレーキ信号線のアース落としで可能に

新型デリカD:5のオーナーはもちろん、これからナビやデジタルミラーの取り付けに挑戦する方の参考になれば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。車いじりの参考になれば幸いです。コメントやお問合せもお待ちしております。コメントは記事の最下段にある【コメントを書き込む】までお願いします。また、YouTubeも公開しています。併せてご覧頂き、”チャンネル登録”、”高評価”もよろしくお願いいたします。YouTubeリンクはこちら

初度登録から約34年が経過したマツダ E-NA6CE ユーノスロードスター。今回はラジエターウォーターホース3本（アッパー＆ロア✖️2）の交換を実施しました。エンジンルーム内の予防整備の一環です。

製造から34年が経過したゴム製ホースは硬化が進み、通常の引き抜き作業では取り外しが非常に困難になっています。今回はそんな状況でも安全・確実に交換できる自動車整備士ならではのプロの技を惜しみなく無料で公開します。

車両情報

トレードマークのリトラクタブルヘッドライト（格納式前照灯）も現役でイカしています！

なぜ今、ラジエターホースを交換するのか

本車両は初度登録から34年が経過しています。ラジエターウォーターホースはゴム製品であり、熱・油分・経年による劣化が避けられません。外観上に亀裂や膨潤がなくても、内部劣化によっていつ破裂してもおかしくない状態になっている可能性があります。

ウォーターホースが走行中に破裂した場合、エンジンが数分でオーバーヒートし重大なダメージに至ります。冷却系トラブルは予告なく発生するため、「まだ漏れていないから大丈夫」という判断は34年物の車には通用しません。今回はエンジンルーム内の予防整備として、３本のホース、全数を交換しました。

購入部品（マツダ純正）

今回購入した部品は以下の通りです。インターネット経由でマルハモータースにてオーナーが購入し持ち込みしました。

MAZDA (マツダ) 純正部品　ホースウォーター　品番B61P-15-184

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MAZDA (マツダ) 純正部品　ホースウォーター　品番B61P-15-185

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MAZDA (マツダ) 純正部品　ホースウォーター　品番B61P-15-186

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お客様ご注文依頼分　ホースクランプ　9WNCB-3400　×3　ドレーンコック　N326-15-203　NA6CE ユーノスロードスター　マツダ純正部品

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すべてマツダ純正部品です。旧車のゴムホース交換は純正品を使用することで、バルジ径・取り回し・耐熱性において確実な適合が得られます。自動車メーカー、部品取引先は純正部品で設計・開発・性能試験を実施していますので純正品に勝る部品は基本的にはありません。

今回交換していないが本来は交換すべき部品

NA6CE ユーノスロードスターのドレーンコックは樹脂製であり、尚且つゴム製のガスケットも設定されています。今回はオーナーの部品準備が間に合わず新品部品へ交換せず再利用しましたが、本来は毎回新品部品へ交換することが望ましいです。

【マラソン期間中、エントリーP5倍！】マツダ車用 ラジエタードレンコック 10mm×P1.25 黒色 YH-0104 大野ゴム OHNO 参考純正品番 NF01-15-203 1N00-15-203 メール便 送料無料

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工具紹介

今回の作業で使用した工具はこれらの工具です。詳細については作業紹介の中で順に紹介します。

作業紹介

ここでは、ユーノスロードスターNA6CEのラジエターホース3本（アッパーホース・ロアホース✖️2）の交換手順を徹底解説します。34年物のゴムホースは完全に硬化しておりバルジ（ニップル）部分に貼り付いていますので、バルジ部分を傷つけずに旧ホースを取り外す方法がポイントになります。

作業に入る前の注意点・冷却水量の把握

冷却水（クーラント）が高温・高圧になっているときにラジエターキャップを開けると冷却水が吹き出して非常に危険なため、エンジンが完全に冷えた状態で作業を開始します。また、作業を開始する前に現状の冷却水の水量を確認しておきましょう。排出した量と同量の冷却水を注入できると必ず同じラインに戻せますので冷却水交換の際は排出量の管理が特に重要です。

作業スペースの確保

フロアジャッキと馬を使用し、車両をジャッキアップします。ジャッキアップについてはこちらの記事をご覧ください。安全なジャッキアップ方法について徹底解説しています。

自動車整備士が教える安全なジャッキアップ方法 徹底解説

安全なジャッキアップ方法について徹底解説しています。また、おすすめのガレージジャッキや安物のジャッキでも安全に使える方法についても紹介しています。

ts-kk-base.net

2021.11.17

冷却水の排出

冷却水はアンダーカバーのサービスホールからドレンプラグにアクセスすることで簡単に排出できますが、何も考えずにそのまま排出するとアンダーカバー内部が冷却水まみれになります。

冷却水を排出するにはこのドレンプラグを緩めて排出します。

先端サイズが2番のプラスドライバーを使用して緩めて取り外します。なおこのタイプのドレンプラグは樹脂製でかつ、固着している場合が多いので押す力９、回す力１位のイメージで慎重に緩めましょう。少し緩めてドレンプラグが動くことを確認しましたら以下の養生作業に入ります。

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ドレンプラグの取り付け部の外径よりも少し大きなサイズのホースを準備し、ホースを取り付け部に差し込んだ上で以下の写真のようにマスキングテープでホースをアンダーカバーに貼り付けて固定します。

柄の部分が長いドライバーを準備し、ドレンプラグを緩めて取り外します。ちなみにこのドライバーは先端形状がマイナス形状ですが先端を削って丸くしているため、プラス形状のネジも緩めることができます。

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ドレンプラグが取り外せましたらラジエターに設定されているラジエターキャップを緩めて空気がラジエター内に入るようにします。

ラジエターキャップを外すと冷却水が勢いよく排出されますのでトレイから冷却水が溢れないようにラジエターキャップの隙間を調整しながら排出します。冷却水が滴下するまでしばらく放置します。なお、排出した冷却水の量がわかるように目盛り付きの樹脂製トレイを使用して作業しています。

ニッコー・ハンセン PP手付ビーカー5L

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ニッコー・ハンセン

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冷却水が滴下しましたら取り外したドレンコックを再組み付けします。

ドレンコックにはOリングが組み込まれていますので、新品部品へ交換しましょう。

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ドレンコックが組み付けられる部分をSHOPタオル等で清掃してから再組み付けします。

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ドレンコックを締め付ける際は締めすぎに注意しましょう。

アンダーカバーをパーツクリーナー等を用いて清掃すれば、冷却水の排出作業は完了です。

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アンダーカバー取り外し

ラジエターロアホースを交換するにはアンダーカバーの取り外しが必要です。二面幅が10mmのソケットレンチを使用して固定ボルトを緩めます。車両前方の3本とバンパーを固定している左右の2本、車両奥側の2本を緩めます。

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アンダーカバー左右上部の固定ボルト2本も緩めます。車両前側はボルトではなくナットになっていました。ナットを緩める際にネジ部分が錆びていて緩め難い場合は無理やり緩めることはせず、浸透潤滑剤を使用して摩擦抵抗を低減させてから緩めましょう。

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ラジエターロアホース取り外し

ラジエターに接続されているロアホースから交換していきます。

αクランプをプライヤーで摘んで緩めてホース中央部分に寄せます。その際にαクランプ用の専用工具があると緩める際に摘んだ部分が滑ったりすることなく確実に保持できて安全・簡単に作業ができます。

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上側・下側両方ともαクランプを中央部分に寄せておきます。

34年経過したゴムホースはパイプ側に完全に固着していることがあります。無理に引っ張るとホースがちぎれるだけでなく、金属製のパイプ自体の変形・破損やラジエター側の接続部分の折れ等に繋がるリスクがあります。固着して抜けない際は、以下のようなホースピッカーをホースとラジエター側の接続部分の間に差し込み、ホースピッカーが刺さっている真上をカッターで切っていくと接続部分やパイプ側にカッターのキズ跡を入れることなくホースを切ることが出来ます。

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一気に切り込みを入れずにホースピッカーを少し差し込んではカッターで少しカットというように徐々に進めていきます。

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以下の写真の位置までカッターで切り込みを入れると固着したホースをパイプからめくるようにしながら引き剥がすことができます。上側も同様に作業します。

パイプ側にカッターでキズを入れないように慎重に少しづつ切り込みを入れていきます。

パイプの表面もかなり腐食しておりホースが貼り付いていました。

ホースをめくるようにして引き剥がします。

取り外したホースの新旧比較です。左側が旧品、右側が新品です。

旧品を確認しながらαクランプの向きに注意して新しいαクランプを新品ホースにセットします。

ラジエターアッパーホース取り外し

エンジンルームのレイアウトは以下の通りです。原動機はB6 ENGです。

ラジエターアッパーからENG側に接続されているホースを交換していきます。

ロアホース同様にαクランプを専用工具で中央部分に移動させます。

ホースピッカーを使用してラジエターからホースを取り外します。アッパー側はそこまで固着していませんでしたので、そのまま引き抜けました。

ENG側のホースを取り外します。こちら側はガッツリ貼り付いていましたのでロアホース同様にホースピッカーとカッターを使用してホースをカットして取り外します。

ホースを取り外した後の状態が以下の写真です。

ENG 排気側ロアホース取り外し

ENG 排気側ロアホースを交換するにはこの車両の場合は社外製のエアクリーナーが邪魔になりますので取り外してからホースを交換します。ホースバンドと自作の固定ボルトを緩めてエアフロセンサーのコネクターは外さずに接続したままずらしておきました。

目当てのホースはエキゾーストパイプの下に接続されています。

αクランプを専用工具を使用して中央部分にずらします。こういった作業スペースが狭い場所では専用工具の方が先端が滑らずに作業できますので非常におすすめです。

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ENG側のロアホースを取り外します。ENG側からホースピッカーを使用してホースを引き抜くことは作業スペースがなく不可ですのでこういったシーンではホースの中央部分からカッターで切れ目を入れてバルジ側にカッターを走らせてバルジの先端まで切り込みを入れます。

バルジ側からホース先端に向かってホースピッカーを切れ目から差し込み、少しづつホースピッカーの真上にカッターで切れ目を入れていきます。先端までホースに切り込みが入れれましたら同様にホースをめくるようにして引き剥がして取り外します。

反対側も同様に作業し、ホースを取り外します。パイプを車両に固定している2本のボルトを二面幅が10mmのギアレンチ等を使用して緩めて取り外します。

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パイプ側ホース接続部分の清掃

3本のホース接続部が全て外せましたら接続部分を清掃します。液体ガスケットや錆がこびり付いていますのでワイヤーブラシ等も使用して徹底的に清掃しましょう。DIYで整備することのメリットは自分の車を納得がいくまで徹底的に時間をかけて清掃できることでもありますので気の済むまでやりましょう。

今回は以下のようなカップブラシを電動工具に接続して清掃しました。

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電動のカップブラシが当てにくい部位については、耐水ペーパーを小さくカットして以下の写真のように水研ぎすれば簡単に綺麗に清掃できます。

新品ラジエターアッパーホース取り付け

新品ホースをラジエター側、ENG側へ挿入し、αクランプで固定します。ホースはしっかりと端末まで挿入し、ねじれがないように再調整しましょう。αクランプはバルジを確実に越えた位置（バルジより内側）に取り付けないと、走行中の振動や圧力変化でホースが抜けるリスクがあります。αクランプの位置は取り外し前の状態を写真で記録しておき同位置に復元しましょう。αクランプの位置決めが重要です。

新品ENG 排気側ロアホース取り付け

新品ホースを接続する前にパイプ単品状態で車両に復元します。取り付けは2面幅が10mmのボルト2本で締め付けます。

ラジエターアッパーホースと同様に新しいホースを組み付けます。

ちなみにこの車両は社外製のエキゾーストマニホールドが搭載されており自作のこのような遮熱版も搭載されていました。エキゾーストマニホールドと強干渉しておりバンテージがすり減っていましたのでパネルの角度をさらに起こして復元しておきました。

新品ラジエターロアホース取り付け

ロア側も同様にホースを組み付けます。組み付ける前の状態が以下の状態で、徹底的に清掃しております。

以上で3本全てのホースが交換できました。

冷却水の補充・エア抜き

ホース3本の取り付けが完了しましたら、新しい冷却水（LLC）を補充します。ラジエターのドレンコックを確実に締めたかどうか再確認し、ラジエターキャップを外した状態で冷却水をゆっくり注入します。エア抜きが不完全だとオーバーヒートの原因になるため、専用工具を使用してエア抜き作業を行います。

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最終確認

エンジンを止めて冷間状態に戻した後、各ホース接続部やドレンプラグからの冷却水漏れがないか目視確認します。リザーバータンクの冷却水量もMINとMAXの間にあることを確認しましょう。

今回交換したホース3本

ラジエターアッパーホース・ロアホース2本の計3本を純正新品に交換し、34年間で積み上げた劣化リスクを一新しました。ENG側のロアホースはエキゾーストマニホールドからの熱害によりかなり硬化していました。日常的に触手で点検し辛い部位に一番のリスクがありました。

最後に

いかがだったでしょうか。今回のポイントを改めて以下にまとめます。

NA6CEユーノスロードスターオーナーはもちろん、旧車を維持されている方の参考になれば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。車いじりの参考になれば幸いです。コメントやお問合せもお待ちしております。コメントは記事の最下段にある【コメントを書き込む】までお願いします。また、YouTubeも公開しています。併せてご覧頂き、”チャンネル登録”、”高評価”もよろしくお願いいたします。YouTubeリンクはこちら

初度登録から約24年半、走行距離198,691kmを超えたGF-S15 シルビア。今回はフロントブレーキパッドの交換を実施しました。

交換に至ったきっかけは、毎日の通勤走行中にブレーキの効きがいつもと違うと気付いたことです。毎日同じ車に乗り続けているからこそ、わずかな変化に敏感になれます。旧車オーナーの方にはぜひ愛車を日常的に使い続けることをお勧めします。定期的に乗ることで車の「普通」を体に覚えさせておくと、異変にすぐ気付けます。これは高価な診断機器より確実な早期発見の方法です。

また今回は、ブレーキローターの仮固定方法・ピストン押し戻し時のブレーキフルードの注意点・ブレーキグリースの塗布位置と塗布量といった整備士ならではのノウハウをすべて無料で公開しています。

車両情報

なぜ今、ブレーキパッドを交換するのか

毎日乗っているからこそ気付けた異変

ブレーキペダルを踏んだときの感覚——その微妙な変化に気づいたのは通勤途中でした。制動力が「いつもと違う」という感覚は同じ車両を10年近く乗り続けてきた経験が教えてくれるものです。

毎日乗ることで「車の普通の状態」が体に染み込んでいます。この感覚は診断機器では計測できない、オーナーだけが持てる武器です。旧車をお持ちの方は、できるだけ毎日乗ることを強くお勧めします。

点検で確認できたパッドの状態

感覚の変化を受けてブレーキパッドを点検したところ、摩耗の進行を確認。安全に直結する部品であるため、即交換を判断しました。ブレーキはタイヤと並んで「妥協してはいけない部品」の筆頭です。

購入部品

今回、準備した部品は以下の商品です。WedsSportのREVSPEC PRIMESは、ストリート走行に最適化されたブレーキパッドです。純正に近い踏み味を保ちながら制動性能を確保しており、日常使いの旧車にも適した選択肢です。

工具紹介

今回のブレーキパッド交換で使用した工具は以下の通りです。詳細については作業紹介の中で順に紹介します。

交換前の状態確認（ビフォー）

交換前にブレーキパッドおよびローターの状態を記録しました。車両外側のブレーキパッドが特に摩耗して残量が不足し制動力不足に至っていました。

作業紹介

各部品の取り外し・取り付け手順については動画でも解説しています。

作業スペースの確保

ブレーキパッドを交換するにはフロントホイールを取り外す必要があります。フロアジャッキと馬を使用し、車両をジャッキアップします。ジャッキアップについてはこちらの記事をご覧ください。安全なジャッキアップ方法について徹底解説しています。

自動車整備士が教える安全なジャッキアップ方法 徹底解説

安全なジャッキアップ方法について徹底解説しています。また、おすすめのガレージジャッキや安物のジャッキでも安全に使える方法についても紹介しています。

ts-kk-base.net

2021.11.17

フロントホイール取り外し

電動インパクトレンチを使用してホイール固定ナットを緩めてタイヤを取り外します。

電動インパクトレンチを使用すれば、ジャッキアップした後のタイヤが空転する状態でもホイールナットを緩めることが出来ます。

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ブレーキパッド取り外し

フロントホイールを取り外した状態は以下の写真です。

ハンドルを右に操作してブレーキパッドを取り外すスペースを確保します。

パッドピンを固定している金属製のクリップを取り外します。取り外しは指で外せます。パッドピンからクリップを抜き取りキャリパーからクリップを取り外す作業順序です。

パッドピンをポンチ等を使用して抜け方向に叩き、抜き取ります。その際に中央に設定されているクロススプリングが跳ねて飛び出さないように手で押さえながら作業しましょう。

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クロススプリングを取り外した状態が以下の状態です。

ブレーキパッドを片側ずつ左右均等に引き上げながらキャリパーから取り外します。取り外し難い場合は先端が細いマイナスドライバー等をブレーキパッドの穴部分に差し込み左右均等に引き上げます。

車両外側のブレーキパッドの摩擦材は摩耗限界を超えてすり減っていました。

一方で車両内側のブレーキパッドは偏摩耗していました。

ピストン押し戻し前の徹底清掃

ピストンを専用工具を使用して押し戻す前に、ペーパーウエス等で徹底清掃します。ピストンブーツやピストンにブレーキダスト等が付着したままピストンを押し戻すと摺動抵抗が増加しピストンが固着するリスクが高まるため、徹底清掃してから押し戻します。

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ブレーキローターの仮固定方法

ブレーキローターはホイールナットで固定されていますが、ホイールを外した状態ではローターがハブから外れやすくなります。ピストンを押し戻す際にブレーキローターが固定されていないとブレーキローターとキャリパーが干渉してしまいますのでホイールナットと適当なワッシャー3枚を組み合わせてブレーキローターを仮固定します。

ピストン押し戻し時のブレーキフルードの注意点

新しいブレーキパッドをキャリパーへ組み付けるには押し出されたピストンを元の位置に戻す必要があります。ピストンを押し戻すとキャリパー内にブレーキフルードが押し戻され、ブレーキ配管を伝ってブレーキリザーバータンクにブレーキフルードが戻りますのでリザーバータンクの液面が上昇します。リザーバータンク内のブレーキフルードの量を確認し、量が多ければ先に抜き取ってからピストンを押し戻しましょう。

また、ブレーキフルードは塗装面を侵食する性質があるため、ボディに付着した場合はすぐに水で洗い流しましょう。

ピストン押し戻し

専用工具を使用してピストンを押し戻します。

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ピストンツールがピストン全体に接触するように当ててピストンを水平に戻すイメージで押し戻します。

ブレーキパッドが摩耗しすぎてピストンがキャリパーから出過ぎているとピストンツールが入らないことがあります。その際はブレーキローターを固定しているホイールナットを緩めてローターを少し傾け、ピストンツールを挿入すればピストンを押し戻すことが可能です。

車両外側も同様にピストンを均等に押し戻します。

全てのピストンが押し戻せた状態が以下の写真です。

新しいブレーキパッドを組み込む前に再度ペーパーウエス等で清掃しましょう。

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ブレーキグリースの塗布位置と塗布量

ブレーキグリースの塗布は「多ければ良い」というものではありません。

適切な位置に薄く塗布することが重要です。

• 塗布する箇所：パッドとキャリパーが接触するシム・耳部分、スライドピン、ピストン背面（パッド裏金との接触部）
• 塗布しない箇所：パッドの摩擦材（ライニング面）、ローターのブレーキ当たり面。グリースが付着すると制動力が著しく低下します
• 塗布量：薄く均一に塗る程度で十分。過剰なグリースはブレーキダスト・熱で流れ出し、ライニング面を汚染するリスクがあります

ブレーキグリース塗布

新品のブレーキパッド及びインナーシムにブレーキグリースを塗布します。

使用するグリースはブレーキ関連の整備の際は必ず使用しているWAKO’Sのブレーキプロテクターです。

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インナーシムAの両側にブレーキプロテクターを薄く塗ります。グリスを塗布し過ぎるとブレーキダストが余分なグリス塗布部に溜まり不具合につながりますのでピストンが当たる箇所のみに塗布します。

また、整備要領書ではインナーシムBのピストンと直接接触する箇所へのグリス塗布指示はありませんが、私はいつも薄くグリスを塗布しています。

新品ブレーキパッド組み付け

インナーシムへグリスが塗布できましたらブレーキキャリパーへ新しいブレーキパッドを組み付けます。

キャリパー内のブレーキパッドの高さを調整しながらパッドピンを挿入し、クリップを組み付けます。

ブレーキローターをパーツクリーナーで清掃し、ブレーキペダルを軽く踏み込みピストンをブレーキパッドに接触させます。両輪の作業が完了しましたらリザーバータンクの液面を確認し、ブレーキフルードが不足していましたらMAXレベルまで補充しましょう。

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フロントホイール組み付け

ブレーキローターを仮固定していたホイールナットとワッシャーを取り外し、車両へホイールを組み付けます。ホイールナットをトルクレンチで規定トルク値（98.1〜117N・m）で締め付ければ交換作業は全て完了です。

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交換後の状態（アフター）

WedsSport REVSPEC PRIMES PR-N132への交換により、ブレーキペダルのタッチ感覚が正常に戻りました。新品パッドは初期なじみが出るまで数十km走行が必要ですが、基本的な制動性能は交換直後から向上しています。

最後に

いかがだったでしょうか。今回のポイントをまとめます。

• 毎日乗ることが最良の点検。「いつもと違う」感覚に気づけるのは毎日乗っているオーナーだけの特権。旧車こそ積極的に日常使いするべきです。
• ブレーキは安全に直結する最重要部品。タッチ感覚の変化・異音・制動距離の変化を感じたら即点検・即交換が鉄則
• ローター仮固定・フルード養生・グリース適量塗布の3つのポイントを押さえれば、ブレーキパッド交換はさらに安全に自分でできる整備になる
• パーツ購入は早め。今回のパッドは2023年12月に購入し、2026年5月に交換。ブレーキパーツは重要保安部品であり、さらに旧車用部品は製廃リスクもあるため、必要になる前に確保しておくことを推奨

S15シルビアオーナーはもちろん、4podタイプのブレーキ構造の車両を維持されている方の参考になれば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。車いじりの参考になれば幸いです。コメントやお問合せもお待ちしております。コメントは記事の最下段にある【コメントを書き込む】までお願いします。また、YouTubeも公開しています。併せてご覧頂き、”チャンネル登録”、”高評価”もよろしくお願いいたします。YouTubeリンクはこちら

初度登録から約24年半、走行距離198,691kmに達した日産 GF-S15 シルビア。今回はバッテリー本体の交換と、バッテリーを固定している周辺部品（バッテリーサポートトレー・固定ロッド・固定バー・固定ナット）の同時リフレッシュを実施しました。

バッテリー交換時に見落とされがちな問題が走行距離A・Bトリップのメモリーやナビ・オーディオの設定リセットです。今回はバックアップ電源を接続した状態で作業することで、これらの設定を一切リセットせずに交換することができます。そのポイントも含めて徹底解説します。

車両情報

なぜ今、バッテリー＆周辺部品を交換するのか

バッテリー本体の経年劣化

バッテリーは消耗品であり、一般的な寿命は3年または6万kmのどちらか早く到達するまでとされています。本車両は旧車ゆえエンジンスタートへの負荷も大きく、適切なタイミングでの交換が走行中のトラブル防止につながります。突然のバッテリー上がりは、特に旧車では周辺電装品へのダメージリスクもあるため、早めの交換判断が重要です。

周辺部品も同時リフレッシュ

バッテリーサポートトレー・固定ロッド・固定バー・固定ナットといった周辺部品は、腐食や経年劣化により本来の固定強度が失われていることがあります。バッテリー本体を新品にしても固定部品が劣化していては意味がないため、今回は周辺部品4点も同時に純正新品へ交換しています。

バックアップ電源で設定を守る

バッテリー交換時に12V電源が完全に途絶えると、以下の設定がリセットされます。

• 走行距離トリップメーター（A・B）のメモリー
• カーナビの設定・登録データ
• オーディオの設定・プリセット
• パワーウィンドウのオートポジション設定
• その他ECU学習値

今回はバックアップ電源（OBD2ポートやシガーソケット経由の補助電源も含む）を接続した状態でバッテリーを交換しました。これにより上記の設定を一切リセットせずに作業を完了することができます。

購入部品

今回準備したバッテリーはBOSCH製のHT-55B19Rです。2026年3月26日にAmazonで5,680円で購入しました。

BOSCH (ボッシュ) 国産車バッテリー HT-55B19R Hightec JIS AMS 充電制御車・標準車にも対応 (HTP-60B19R 後継モデル)

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また、同時交換する日産純正部品の情報は以下の通りです。

NISSAN (日産) 純正部品 トレー バツテリー 品番24428-50A00

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NISSAN (日産) 純正部品 ロツド フイツクス バツテリー 品番24425-8990B

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NISSAN (日産) 純正部品 バー アッセンブリー フイクシング バツテリー シルビア 品番24420-65F00

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NISSAN(ニッサン) 日産純正部品 ナット，ヘクサゴン 08911-1062G

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交換前の状態確認（ビフォー）

交換前に各部品の状態を記録しました。

バッテリー固定バーは錆も発生しており見栄えも悪化していました。

作業紹介

各部品の取り外し・取り付け手順については動画でも解説しています。

旧バッテリー取り外し

バッテリーターミナルをバッテリーから取り外す前にバックアップ電源を接続します。バックアップ電源はマイナス側、プラス側の順に接続します。

接続が完了しましたら二面幅が10mmのメガネレンチ等を使用してバッテリーターミナル固定ナットを緩めてターミナルをバッテリーから取り外します。ターミナルが取り外せましたらバッテリー本体を車両から取り出します。バッテリーサポートトレイも取り出し車両側を清掃します。

新バッテリー取り付け

新品のバッテリーサポートを車両側にセットし、新しいバッテリーをその上に置きます。バックアップ電源のハーネスが外れないように注意しながら新しいバッテリーの端子にターミナルを接続します。オーバートルクに注意しながらターミナルを固定しましょう。ターミナルが固定できましたらバックアップ電源を取り外します。

交換後の状態（アフター）

新品バッテリー本体・周辺部品4点への交換により、バッテリー固定部が完全にリフレッシュされました。バックアップ電源を活用したため、走行距離A・Bのメモリーやナビ・オーディオ設定も一切リセットなしで作業完了しています。

取り外した旧部品は清掃してヤフオクへ出品します。

最後に

いかがだったでしょうか。今回のポイントは以下の通りです。

• バッテリーは寿命前の計画的交換が鉄則。突然の上がりは旧車では電装品へのダメージリスクもある
• 周辺固定部品も同時交換することで、バッテリーを確実に固定しトラブルを未然防止
• バックアップ電源の使用が設定リセットを防ぐ。走行距離メモリー・ナビ・オーディオ設定を守れる
• 旧車の純正部品は製廃リスクがある。「今手に入るうちに交換」が旧車維持の基本姿勢

S15シルビアオーナーはもちろん、旧車を維持されている方の参考になれば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。車いじりの参考になれば幸いです。コメントやお問合せもお待ちしております。コメントは記事の最下段にある【コメントを書き込む】までお願いします。また、YouTubeも公開しています。併せてご覧頂き、”チャンネル登録”、”高評価”もよろしくお願いいたします。YouTubeリンクはこちら

初度登録から約24年半、走行距離198,000kmを超えたGF-S15 シルビア。エンジン・足回り・内装と継続的に整備を続けてきた本車両ですが、今回はパワーステアリングホース交換とリザーバータンク交換を実施しました。

きっかけは車両点検時にパワステホース1本にパワーステアリングフルードの滲みを発見したことです。

「滲みなら少し様子を見よう」と考えるオーナーも多いですが、この記事ではなぜ早期交換が正解なのか、プロの視点から解説します。また滲みが発生していない残り2本のホースについても予防整備として同時交換しており、その判断根拠も含めてお伝えします。

車両情報

なぜ今、パワステホースを交換するのか

滲みの発見と早期対処の重要性

点検時にリターンホース1本にパワーステアリングフルードの滲みを確認しました。「滲み程度なら走れる」と判断する方もいますが、パワステフルードの滲みは放置するほどに漏れが悪化し、最終的にはポンプへのエア噛みによるパワステ失陥につながるリスクがあります。初度登録から24年半、24年ものゴムの経年劣化は確実に進んでいます。

予防整備として3本同時交換

滲みが確認されたのはホース1本のみでしたが、今回はパワステホース3本を同時交換しています。理由は以下の通りです。

• 3本のホースはすべて同年代の製造品。1本が劣化しているなら、残り2本も同様の劣化状況にある
• 工賃・作業の手間はまとめて交換しても大差ない（脱着工程が共通）
• 数ヶ月後に別のホースから滲みが出て再作業するリスクを排除できる
• 純正部品の製廃リスク（前回の内装部品と同様、旧車は「今買えるうち」が鉄則）

リザーバータンクも同時交換

リザーバータンクについてもホース交換と同時に純正新品へ交換しています。長期間使用によりタンク自体の経年劣化が進んでおり、ホースだけ新品にしてもタンク側から滲みが出るリスクがあるためです。また、ホースを外した際の作業アクセスを活かして効率よく交換できるのも同時交換のメリットです。

購入部品（日産純正）

今回購入した部品は以下の通りです。2026年3月15日に福岡日産にて購入し2026年4月30日に交換作業を実施しました。

なお、写真にはホース＆チューブアッシー 49720-85F10 1本と銅ワッシャー 49726Y0100 2枚も一緒に写っておりますが、今回は交換しておりません。

交換前の状態確認（ビフォー）

滲み発生部位

交換前に各部品の状態を記録しました。今回パワステフルード滲みを確認した部位はリザーバータンク下のサクションホース（49717-85F15）です。

滲みの箇所を拡大した写真は以下の通りです。

リザーバータンク下のもう一本のリターンホース（49725-85F00）も滲んでいるように見えますがこちらはサクションホースからの伝い漏れと判断しました。

運転席側のリターンホース（49725-85F01）

今回の作業で予防整備として同時交換する運転席側のリターンホース（車両前側）の状態は以下の通りです。目視でも容易にわかるほどホース表面にひび割れがあり今にも漏れが発生しそうな予感がしていました。

車両後方もこのような状態であり劣化が著しい状態でした。

表面を拡大した状態は以下の通りです。細かなヒビ割れが経時劣化を物語っていました。

工具紹介

今回の作業で使用した工具は以下の通りです。詳細については作業紹介の中で順に紹介します。

作業紹介

各部品の取り外し・取り付け手順については動画でも解説しています。

アンダーカバー取り外し

パワステホースを交換する際は車両下部に設定されているアンダーカバーを取り外します。

なお、取り外しについては別記事で徹底解説しておりますのでそちらをご覧ください。

自動車整備士が教えるエンジンオイル・フィルター交換 S15 シルビアで徹底解説

はじめにガソリン車において約5,000km毎に訪れる『避けては通れない整備』、それがエンジンオイル交換です。また、エンジンオイル交換の2回に1回の頻度でエンジンオイルフィルター（別名：エレメント）交換が必要です。自動車にとってエンジンオイル...

ts-kk-base.net

2020.12.27

シリンダーチューブからパワステフルード排出

パワステホースを交換する際は事前にチューブ・ホース内のパワステフルードを抜いておくとホースを取り外した際のパワステフルードの飛散が非常に少なく済みます。パワステフルードを排出する際はステアリングラックに接続されているシリンダーチューブを緩めて排出します。

二面幅が12mmのクローフットレンチを使用してフレアナットを緩めます。

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ビニマスカーを使用して養生もしておくとパワステフルードで車両が汚れることも未然に防げます。

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パワステフルードが排出出来ましたらトルクレンチを使用して規定トルク値で再締め付けします。規定トルクは20〜26N・mです。

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締め付けが完了しましたらパーツクリーナーを使用してしっかりと清掃しましょう。

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運転席側のリターンホース（49725-85F01）交換

プライヤーを使用してαクランプをずらします。

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αクランプをずらした後の状態が以下の写真です。ホースが劣化しておりαクランプの形状がくっきりと転写されていました。

車両後方側のαクランプもプライヤーを使用してずらします。

KNIPEX(クニペックス) ウォーターポンププライヤー コブラ 180mm 8701180

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クニペックス KNIPEX

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αクランプがずらせましたらホースを引き抜き車両から取り外します。取り外す際はこの工具があると取り外しが簡単になります。

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ちなみに私は、この工具の先端をさらにグラインダーで削り細くして使用しています。

ホースが車両から取り外せましたら、取り外したホースと同じ位置に新品のαクランプを組み付けます。

αクランプの向きも注意しながら組み付けましょう。

反対側も同様に組み付けましょう。

αクランプの準備が整いましたらホースを車両に再組み付けします。

ホース挿入前にチューブ側をしっかりと清掃して挿入しましょう。

車両後方も同様に清掃して挿入します。

αクランプを元の位置に合わせて組み付ければ作業は完了です。車両前方側の完成状態です。

車両後方側の完成状態です。

αクランプの作業がやり難いと感じた方にはこの工具がおすすめです。

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先端がベンドしているタイプもシーンによっては活躍します。

KTC 京都機械工具 ホースクリッププライヤー 外径10～36mm ショートベンドタイプ AE932 プライヤー 工具 ツール DIY 作業工具 top1-ds-2636207 [独自簡易包装]

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リザーバータンク下 リターンホース（49725-85F00）下部取り外し

プライヤーを使用してαクランプをずらします。

こちらのホースも同様にホースが劣化しておりαクランプの形状がくっきりと転写されていました。

ホースプライヤーを使用してホースをチューブから引き抜きます。ホースから若干のパワステフルードが漏れてくる場合は、液体ガスケットに付属しているノズルを挿入すると栓の代用として使用できます。

リザーバータンク下 サクションホース（49717-85F15）下部取り外し

次にエンジンルーム側からアクセスし、リザーバータンク下のサクションホース（49717-85F15）の下側の接続を切り離します。作業スペースが狭くプライヤーが上手く使えませんのでエアークリーナーボックスを取り外して作業スペースを確保します。二面幅が10mmのギヤラチェットとソケットレンチを使用して固定ボルトを4本緩めます。

エアフロセンサーハーネスを固定しているビルトインクリップを先端を丸く削ったマイナスドライバーを使いブラケットから取り外します。

6.35sq.のソケットレンチを使用して固定ボルトを緩めます。

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固定ボルト4本全て外せましたらエアクリボックスを車両から取り外します。

エアーフィルターも車両から取り外します。

エアークリーナーボックス下部を固定しているボルト1本とナット2個を緩めて車両から取り外します。

エアークリーナーボックスが車両から取り外せましたら作業スペースが確保できますので下側のαクランプをずらしてホースを引き抜きます。

リザーバータンク＆ホース2本 交換

ホースが引き抜けましたらリザーバータンクを車両から取り外します。リザーバータンクは車体に固定されているブラケットに差し込まれていますので樹脂部分を割らないように慎重に取り外しましょう。

車両から取り外せましたら新しいリザーバータンクに新しいホースを組み付けて車両に搭載する準備を進めます。

左側が旧部品、右側が新部品です。リザーバータンク本体の色が経年劣化を顕著に物語っていました。

リザーバータンク下 サクションホース（49717-85F15）下部接続

新部品を車両に搭載してサクションホース下部を接続しαクランプで固定します。

リザーバータンク下 リターンホース（49725-85F00）下部接続

ホース挿入前にしっかりと接続部を清掃してから組み付けましょう。

リターンホース下部を接続しαクランプで固定します。

エアークリーナーボックス再組み付け

リターンホースとサクションホースの下側が接続できましたらエアークリーナーボックスを復元します。

その際についで作業としてエアークリーナーを新品に交換しました。

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パワステフルード注入＆エア抜き

交換作業が完了しましたら新しいパワステフルードをリザーバータンクに注入し、ハンドルを回してエア抜きを実施します。エア抜きはエンジンを掛けずにキーをキーシリンダーに差し込み、ハンドルがロックされない状態にした上で何度もハンドルを左右いっぱいまで回します。エア噛みの音がしなくなってきましたらパワステフルードを再度追加し、次はエンジンを掛けてハンドルを左右いっぱいまで何度も回します。

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交換後の状態（アフター）

純正新品ホース3本・リザーバータンクへの交換により、パワステ系統がリフレッシュされました。フルード漏れのリスクが解消され、またエア抜き後のステアリング操作も良好です。

今回の滲み部位確認

今回パワステフルードが滲んでいたリザーバータンク下のサクションホース（49717-85F15）をさば折りした状態の写真が以下です。表面に細かな亀裂が無数に入っていました。亀裂が進展する前に早期交換しましょう。

最後に

いかがだったでしょうか。今回のポイントをまとめると以下の通りです。

• パワステフルードの滲みは早期発見・早期交換が鉄則。放置すれば漏れが拡大し、パワステ失陥のリスクに直結する
• 1本滲んでいれば残り2本も同世代品。予防整備として同時交換することで再作業リスクをゼロにできる
• 旧車の純正部品は製廃リスクがある。「今手に入るうちに交換する」が旧車維持の基本姿勢
• 作業コスト22,980円で約24年分の劣化ゴムを一掃。費用対効果は極めて高い

定期点検でパワステフルードの液面と色を確認する習慣をつけるだけで、重大トラブルの多くを未然に防ぐことができます。S15シルビアオーナーはもちろん、旧車を維持されている方の参考になれば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。車いじりの参考になれば幸いです。コメントやお問合せもお待ちしております。コメントは記事の最下段にある【コメントを書き込む】までお願いします。また、YouTubeも公開しています。併せてご覧頂き、”チャンネル登録”、”高評価”もよろしくお願いいたします。YouTubeリンクはこちら

初度登録から24年半が経過したGF-S15 シルビア。走行距離は198,000kmを超えました。エンジン・足回り・ブレーキといった機能部品は継続的に整備してきましたが、今回は少し異なるアプローチで車両と向き合うことにしました。それが内装部品のリフレッシュです。

「まだ使えるのに交換する必要があるのか？」と感じる方もいらっしゃると思います。この記事ではその問いに対してプロの視点から明確な答えを出します。単なる作業紹介ではなく、なぜ今やるのかという意思決定のプロセスも含めて解説しますので、旧車オーナーの方にとっては有料級の情報になると思います。

車両情報

なぜ今、内装部品を交換するのか

製廃リスク

車両生産終了から既に24年半が経過しています。日産純正部品は年々製廃（生産終了・在庫切れ）が進んでおり、今回購入できた5点も次回照会時には欠番になっている可能性があります。

「まだ使えるから後で交換しよう」と先送りにした結果、部品自体が入手できなくなるというのが旧車オーナーが陥りがちな失敗パターンです。

「今が最後の交換チャンス」という認識が正しい判断につながります。

車両価値との費用対効果

本車両は10万円で同僚から購入し、約10年間にわたって自分で整備を続けてきました。累計整備費用は100万円を超えており、他の同僚からは300万円での購入打診を受けるほど市場価値が上昇しています。

この状況で今回の内装部品代、約59,000円の投資をどう見るか。その内装部品代は現在の車両市場価値を基準に算出すると、約2%に過ぎません。むしろ純正新品内装へのリフレッシュは、車両価値のさらなる向上に寄与します。

取り外した旧部品にも市場価値がある

S15の中古内装部品は、補修・装飾用途として一定の需要があります。交換後に外した旧部品はヤフオク等で出品可能であり、実質的な投資損失は限定的です。

純正新品への交換がもたらす高揚感

製廃リスク・費用対効果・旧部品の市場価値。 これら3つの観点から「交換すべき」という結論を導きましたが、 もう一つ正直に伝えたいことがあります。

それは、純正新品部品に交換した瞬間の高揚感です。 24年半、198,000kmを共にしてきた車両のコックピットに、 新品の部品が収まる瞬間は、理屈ではない感覚があります。 色褪せていたパネルが引き締まり、くたびれていたブーツが 蘇る。それだけで運転席に座ることが、また楽しみになります。

車の整備は「不具合を直す」だけが目的ではないと私は考えています。 オーナーが自分の車に誇りを持って向き合えるかどうか。 それもまた、整備の大切な目的の一つです。 旧車に乗り続けるということは、経済合理性だけでは 説明できない選択です。だからこそ、純正新品部品に 交換したときの「これでまた乗り続けられる」という感覚は、 旧車オーナーにしか分からない特別な高揚感だと思っています。 合理的な判断の先に、感情的な満足がある。 この両方が揃ったとき、整備はただの作業ではなく、 オーナーと車の関係を深める時間になります。

購入部品（日産純正）

今回購入した部品は以下の通りです。2024年11月9日に福岡日産にて購入しました。

購入から作業実施までタイムラグがありますが、これは意図的な決断です。「本当に交換すべきか」を多角的に検討した結果、実施に至りました。

NISSAN (日産) 純正部品 リツド クラスター シルビア 品番68260-85F00

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NISSAN (日産) 純正部品 ブーツ コンソール シルビア 品番96935-89F10

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NISSAN (日産) 純正部品 リツド コンソール ボツクス シルビア 品番96920-65F00

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NISSAN (日産) 純正部品 アシユトレー コンソール シルビア 品番96510-85F00

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交換前の状態確認（ビフォー）

24年半の歳月が経年した状態は以下の通りです。

全体写真

遠目から見るとそこそこ綺麗に見えますが、部品毎に細かく見ていくと経年劣化を感じます。

コンソールボックスリッド

目立った大きな傷はありませんが、細かい傷はやはり入っていました。

コンソールボディ

ドリンクホルダー部等は長年使用したことで色褪せていました。

クラスターリッド

クラスターリッド上部にはあまり目立った傷はありませんが、

コンソールブーツが嵌合する部分には目立つ傷がありました。

コンソールブーツ

シフト操作する上では隠れてしまうので気にはなりませんでしたが、革部分に破れが2箇所ありました。

アッシュトレー

車両購入後すぐ、コンソールボディを車両から取り出した際にアッシュトレーを地面に落としてしまいその時に部品が欠けてしまっていました。

使用工具一覧

今回はこれらの工具を使用して交換作業を行いました。S15 シルビアの内装部品取り外しは使用する工具も少なく非常に簡単です。詳細については作業紹介で解説します。

作業紹介

各部品の取り外し・取り付け手順についてはYouTube動画でも解説しています。

コンソールブーツ取り外し

コンソールブーツを取り外します。革の部分に両手の人差し指を差し込み、ブーツ部分を引き上げます。

ブーツ部分を引き上げた状態が以下の写真です。

ブーツに設定されているボタンを外してシフトノブからブーツを取り外します。

ブーツを破らないようにゆっくりとシフトノブを通過させます。

シフトブーツを取り外した状態が以下の写真です。

シフトポジションが印字されたコンソールブーツの樹脂部分を取り外します。以下の写真の位置に両手の人差し指を挿入し、真上に引き上げるとコンソールブーツが浮き上がります。

コンソールブーツが浮き上がった状態が以下の写真です。

コンソールブーツの手前が浮き上がりましたらコンソールブーツを手前に引き、前側にある爪を引き抜きコンソールブーツを取り外します。

クラスターリッド取り外し

クラスターリッドを固定しているタッピングビス２本を先端サイズが2番のプラスドライバーを使用して緩めます。

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ビットの先端にマグキャッチを取り付けておくと、緩めたビスが落ちないので作業性が向上します。

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２箇所のタッピングビスを取り外した写真が以下です。

クラスターリッドを取り外す際も手前側の以下の写真の位置に両手の人差し指を差し込み真上に引き上げます。

手前側を引き上げた状態のままゆっくりと中央部分、上部を浮かせて取り外します。

ハーネスコネクターがスイッチ部分に結線されていますので先端を丸く削ったマイナスドライバーを使いロック部分を押し込みながらハーネスコネクターを引き抜きます。

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シガーライター部のハーネスコネクターが取り外し難い場合は、クラスターリッドの向きを180°回転させるとロック部分が手前に向くので解除がやりやすくなります。

全てのハーネスコネクターが取り外せましたらクラスターリッドの取り外しは完了です。

コンソールボディ取り外し

コンソールボディを固定しているタッピングビス２本を先端サイズが2番のプラスドライバーを使用して緩めます。

コンソールボディを固定しているビスは先ほどのビスと形状が異なりますので注意が必要です。

コンソールリッド内の２箇所のタッピングビスも同様に緩めます。

コンソールボディを固定しているタッピングビス４本が緩めれましたらコンソールボディを車両から取り外す際に干渉する恐れがあるエアコンパネルも固定ビスを緩めて少し下側にずらしておきます。

エアコンパネルを固定している４本のタッピングビスを緩めます。

先端サイズが2番のプラスドライバーを使用してタッピングビスを緩めます。

４本とも緩めれましたらエアコンパネルを取り外さずに下部にずらしておきます。

コンソールボディをゆっくりと車両前側へ浮かせながら持ち上げていき、サイドブレーキ部分をくぐらせて取り外します。アッシュトレーを開いた際に点灯するランプのハーネスコネクターがコンソールボディ下部にありますのでロック部を押しながらハーネスコネクターを取り外します。

コンソールボディを取り外した後の状態が以下の写真です。

新品部品を車両に搭載する前にトリム部品で隠れてしまう部分についても清掃しておくと気持ちよく組み付けができます。

新品部品に構成部品を移植_コンソールボディ

今回購入した新品部品を開梱し、旧品に組み込まれていた構成部品を移植します。具体的にはコンソールボディには鉄クリップ、アッシュトレイ用ランプ、コインホルダー、コンソールボックスリッドの４点を移植します。

まず最初に鉄クリップを取り外し、新品部品に組み付けます。

鉄クリップは裏側から指で押し込むと簡単に取り外せます。左右それぞれ１箇所ずつ取り外します。

取り外した鉄クリップを新品部品へ移植します。

鉄クリップの脱落防止の”返し”がしっかりと嵌合しているか確認しましょう。

次にアッシュトレイ用ランプを取り外して新品部品へ移植します。

ハーネスを固定しているビルトインクリップを取り外します。

ビルトインクリップの取り外しは側面からマイナスドライバーを使用してクリップの”返し”部分を押し込むと簡単に取り外せます。

ランプ部分はコンソールボティに90°回転させて固定されていますので反時計回りに90°回転させれば簡単に取り外せます。

ロック部分の形状はこのようになっています。

新品部品の穴位置を確認して

アッシュトレイ用ランプをセットしてゆっくりと時計回りに回転させて

90°の位置で固定します。

ビルトインクリップをコンソールボディに差し込みハーネスを固定します。

次にコインホルダーを取り外して新品部品へ移植します。

コンソールボディの裏面からコインホルダーの”返し”部分を指で押し込むと簡単に取り外せます。

新品部品にコインホルダーを移植します。

最後にコンソールボックスリッドを固定している取り付けビスを取り外して、取り外したビスを使用しコンソールボディの新品部品へ新品のコンソールボックスリッドを取り付けます。

先端サイズが2番のプラスドライバーを使用して取り付けビスを緩めます。

コンソールボディの新品部品にコンソールボックスリッドをセットします。

取り付けビスの穴位置を併せて2本の取り付けビスで固定します。

取り付けビスを締め付ける際は、オーバートルクにならないように慎重に締め付けます。取り付けビスがしっかりと取り付けれましたらコンソールボックスリッドを閉めて開閉確認をしましょう。

新品部品に構成部品を移植_クラスターリッド

クラスターリッドに組み込まれているスイッチセットを新品部品に移植します。

裏面から3本のビスで固定されていますので、先端サイズが2番のプラスドライバーを使用してビスを緩めます。

新品部品にスイッチセットを移植します。

固定ビス3本で締め付けます。締め付ける際はオーバートルクに気をつけながら慎重に締め付けましょう。

新品部品再組み付け

旧品から構成部品の移植が出来ましたら新品部品を車両へ組み込みます。組み込み方法は取り外し方法の逆手順ですので割愛します。

新品のコンソールボディを取り付けてビスで固定し、エアコンパネルを基の位置に戻した状態が以下の写真です。コンソールボディ裏面にあるアッシュトレー用のランプのコネクターも忘れずに結線しましょう。

スイッチセットのコネクターも忘れずに結線しましょう。

新品のクラスターリッドを取り付けた後の状態が以下の写真です。

固定ビス2本で締め付けます。オーバートルクに気をつけましょう。

新品のコンソールブーツを取り付けます。

奥側の2箇所の爪を先に挿入し、手前側のクリップを差し込みます。

交換後の状態（アフター）

全体写真

純正新品部品への交換により、コックピット周りの印象が大きく変わりました。

クラスターリッド

クラスターリッド上部の隙や面差も全く問題ありません。

コンソールブーツ

シフトノブとサイドブレーキも今後交換するか再考ですね。

コンソールボディ

コンソールボディのアッシュトレー部、ドリンクホルダー部は新車になりました。

コンソールボックスリッド

コンソールボックスリッドも交換しましたのでもちろん新車になりました。

コンソールボックスリッドを開いた状態が以下です。

旧部品の処置について

外した旧部品はヤフオクで出品します。S15の内装部品を探しているオーナーの方は出品情報をチェックしていただければ幸いです。

最後に

旧車の内装リフレッシュは「贅沢な整備」と思われがちですが、製廃リスク・車両価値・費用対効果を冷静に判断すると、むしろ今やることが最も合理的な選択であることが分かります。

整備記録と純正部品へのこだわりが、車両価値を長期的に守ることにつながります。S15 シルビアのオーナーはもちろん、旧車を維持されている方にとっても参考になれば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。車いじりの参考になれば幸いです。コメントやお問合せもお待ちしております。コメントは記事の最下段にある【コメントを書き込む】までお願いします。また、YouTubeも公開しています。併せてご覧頂き、”チャンネル登録”、”高評価”もよろしくお願いいたします。YouTubeリンクはこちら

車検時にこの項目をしっかり点検・整備していないと確実に不適合になる項目が『スタビライザーリンク（スタビリンク）ブーツ破れによるグリスはみ出し』です。

MINIの場合、当該部位の名称は『アンチロールバー用プッシュロッド（アンチロールバーリンク）』と呼ばれていますが、国産車と機能や交換方法は全く同じですが、国産車ではあまり使用されていない工具サイズや締め付けトルク値など一般には公開されていない項目もあります。

今回はドイツ車であるBMW MINIのアンチロールバーリンク交換についてDBA-ZC16 CROSSOVER R60を用いて徹底的に解説します。

同じ車種をお乗りのオーナーはもちろん、BMW MINIにお乗りのオーナーにとっても有料級の情報になると思います。この記事をご覧になりご自身でアンチロールバーリンク交換に挑戦される方が一人でも増えれば幸いです。

車両情報

・車名：BMW
・車台番号：WMWZC32080WN*****
・型式：DBA-ZC16
・原動機の型式：N18B16A
・総排気量又は定格出力：1.59L
・ボディカラー：ライトホワイト（B15）
・モデルイヤー：前期2011年1月〜2014年8月
・初度登録年月：2013年（平成25年）3月18日

現状把握

交換作業に入る前に今回交換するアンチロールバーリンクが車両のどの位置にあるかとどのように締結されているかを紹介します。

今回交換する部位は運転席側のアンチロールバーリンクです。下部はスタビライザーに固定されています。

上部はショックアブソーバーに固定されています。

固定ナットは二面幅が16mmで周り止めはトルクスのT30サイズです。

ショックアブソーバー側の固定ナットも同じ16mmで周り止めもT30サイズです。

購入部品

今回のアンチロールバーリンクはゴムのみの設定はおそらくありませんのでリンクASSYで交換します。

BMWの純正部品番号は31 35 9 806 352です。今回も部品は毎回お世話になっているセントピア様で購入させてもらいました。

再使用不可部品のナットも2個付属しています。

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使用工具紹介

今回の修理で使用した工具は以下の写真の通りです。工具の詳細については作業紹介の中で順に解説します。

作業紹介

作業スペースの確保

フロアジャッキと馬を使用し、車両をジャッキアップします。ジャッキアップについてはこちらの記事をご覧ください。安全なジャッキアップ方法について解説しています。

自動車整備士が教える安全なジャッキアップ方法 徹底解説

安全なジャッキアップ方法について徹底解説しています。また、おすすめのガレージジャッキや安物のジャッキでも安全に使える方法についても紹介しています。

ts-kk-base.net

2021.11.17

なお、今回の作業は2柱リフトを使用しています。

運転席側のタイヤ取り外し

電動インパクトレンチを使用してホイール固定ボルトを緩めてタイヤを取り外します。

電動インパクトレンチを使用すれば、ジャッキアップした後のタイヤが空転する状態でもホイールボルトを緩めることが出来ます。

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アンチロールバーリンク下側固定ナット取り外し

下側の固定ナットを緩めます。ナットの2面幅は国産車では滅多に使用されていない16mmです。

16mmのギヤラチェットを使用してナットを緩めます。使用した工具はTONEの4WAYラチェットめがねレンチセットです。

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ナットが少し緩みましたら、T30のトルクスを差し込み周り止めをしながらナットを取り外します。

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アンチロールバーリンク上側固定ナット取り外し

ナットが固くて渋い場合は緩める前にラスぺネを塗布してからナットを緩めましょう。

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下部同様にナットを緩めます。上側はより頭が小さくて振りやすいPro-Autoのギアラチェットを使用して緩めました。

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周り止めをして同様にナットを緩めて取り外します。

新旧部品比較

右側が旧品、左側が新品になります。車両に新品を組み付ける前に製品の寸法が同じかどうか、またネジ部の角度が同じかどうか比較してから組み付けましょう。また、新品のピボット部分の摺動抵抗が旧品と比較して大差ないか確認しましょう。

ちなみに、この商品には説明書が付属しておりましたが、肝心な締め付けトルク値については記載されておりませんでした。

取付座面清掃

アンチロールバーリンクを組み付ける部分の締結座面を清掃します。締結面にコンタミや油分があると締め付けトルク値がばらつきますので徹底的に清掃しましょう。

下側も同様に清掃します。

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アンチロールバーリンク仮位置合わせ

アンチロールバーリンクを車両に組み込む際は上下両側を仮位置合わせしてから締結しましょう。

従来の締結位置から変化してしまうとアライメントが変化してしまいますので注意が必要です。

アンチロールバーリンク仮締結

T30のトルクスを差し込みアンチロールバーリンクのピボット部分が回転しないようにしながらナットを締め付けます。

上側も同様に締め付けます。

締め付ける際はアンチロールバーリンクを側面から確認し、締結面に対してボルト・ナットが垂直になっているかどうか確認しながら締め付けましょう。

アンチロールバーリンク本締め

トルクレンチを使用してアンチロールバーリンクを本締めします。

本締めの際にラチェットタイプのトルクレンチでトルク管理をしようとするとT30のトルクスでは周り止めができませんので2面幅が18mmの薄いタイプのスパナを使用してピボット側から周り止めをしましょう。18mmの薄いスパナがない場合は19mmのスパナでも代用は可能です。

締め付けトルク値は60N・mです。上側はショックアブソーバーと干渉するのでセミディープタイプの16mmソケットを使用しています。

下側も同様に60N・mで締め付けます。下側はタイロッドと干渉するので逆にショートタイプの16mmソケットを使用しています。

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締結状態の確認

交換が完了した写真が以下の写真です。

締結座面に隙や異物の混入がないか、ゴム部分にねじれがないかも合わせて点検しましょう。

タイヤ取付

アンチロールバーリンクの交換が完了しましたら後は復元作業に入ります。取り外したタイヤを取り付けます。欧州車の場合は、取り付けがボルトタイプになりますので以下のような位置あわせピンがあると作業性が向上します。

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ピンにホイールの穴を合わせてセットします。

インパクトレンチの打撃設定を1に変更し、ホイールボルトを仮止めします。

タイヤを軽く設置させてトルクレンチで締め付けトルクまで締め込みます。締め付けトルク値は140N・mです。

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最後に

いかがだったでしょうか。欧州車であってもアンチロールバーリンクの交換作業自体はほぼ国産車と同様のやり方です。使用する工具のサイズや締め付けトルク値が異なる等の差異がありますので是非ともこの記事を熟読いただき作業されてみてはいかがでしょうか。

アンチロールバーリンクの交換作業以外にも様々な修理記事を公開していますので参考にされてみてください。

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2021.05.02

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